http://www.abc.es Noticias de gastronomía, vino y restaurantes. Sigue todo sobre el universo gourmet, foodie y otras tendencias del la actualidad gastronómica es-ES Sat, 26 Sep 2026 02:14:24 +0200 https://www.abc.es/gastronomia/vinos/vendimiar-despues-fuego-larga-factura-incendios-gredos-20260926021424-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/vinos/vendimiar-despues-fuego-larga-factura-incendios-gredos-20260926021424-nt.html El incendio de este verano llegó cuando en El Hato y el Garabato tocaba embotellar y preparar la vendimia. En Formariz, una pequeña localidad de las Arribes del Duero zamoranas , el fuego paralizó la actividad, la movilidad quedó restringida y, durante días, faltaron o fallaron servicios básicos como la luz, el agua y las comunicaciones. «El pueblo fue evacuado, nosotros nos quedamos a colaborar con los equipos de extinción», recuerdan José Beneitez y Liliana Fernández, responsables de esta microbodega. Ahora, semanas después de aquello, con la uva ya en bodega y las fermentaciones en marcha, el fuego sigue presente : en las cepas abrasadas por el calor, en los cerramientos que habrá que rehacer y en una cosecha cuya evolución todavía vigilan.En Arribes y también en Gredos, la vendimia no ha sustituido al recuento de daños, se ha sumado a él. La factura de un incendio no se limita a la superficie quemada. Incluye bombas de agua averiadas, almacenes y maquinaria dañados, seguros que tramitar, viñas que quizá no rebrotarán y el riesgo de que la exposición al humo comprometa un vino cuando ya se ha realizado gran parte de la inversión anual.Una cosecha bajo observaciónEl Hato y el Garabato ha perdido una viña entera y registra daños en los bordes de otras parcelas: calcula que alrededor del 30% de su superficie se ha visto afectada de una forma u otra. El calor puede dañar las cepas de las lindes sin que las llamas atraviesen la finca; si no rebrotan, habrá que arrancarlas y replantarlas. La fragmentación del viñedo, con fincas pequeñas y dispersas, multiplica el trabajo de evaluación y recuperación.La factura no es solo agronómica. Para los pequeños proyectos, que trabajan con márgenes de rentabilidad muy estrechos, una emergencia obliga a dedicar días a revisar parcela por parcela, rehacer cerramientos, reorganizar una vendimia y afrontar gastos que no siempre encajan en una póliza o en una ayuda. «Hablamos de duelo porque realmente lo sentimos así. Por un paisaje que conoces, por lugares que forman parte de tu vida y por todo lo que sabes que tardará años en recuperarse», explican sus propietarios.José Beneitez, de la bodega El Hato y el GarabatoLa consecuencia posterior ha sido la presión de la fauna sobre los cultivos que sobrevivieron. Con el monte sin alimento, algunas viñas se convirtieron en una de las pocas zonas verdes disponibles y, en parcelas que no ardieron, no pudieron cosechar. En San Martín de Valdeiglesias, Las Moradas ha observado el mismo fenómeno por el avance de pájaros, ciervos, corzos, jabalíes y conejos.La otra incógnita tiene nombre inglés: 'smoke taint', la posible aparición en el vino de aromas y sabores indeseados asociados a la exposición de la uva al humo. En Arribes, el viento fue fuerte y el humo pasó rápido; de momento no se ha manifestado, pero la bodega sigue pendiente de las fermentaciones y la evolución de los vinos. Una partida que resulte invendible después de elaborar puede llevar a un proyecto pequeño a una situación límite.Las Iruelas, de la bodega Comando G en la Sierra de GredosEn la vertiente madrileña de Gredos , el fuego coincidió con una vendimia excepcionalmente temprana. La D.O. Vinos de Madrid empezó a recoger uva el 23 de julio, el mismo día en que se declararon los incendios de la Sierra Oeste. El siniestro golpeó especialmente a San Martín de Valdeiglesias , una subzona con cerca de mil viticultores, quince bodegas y en torno al 20% de la producción de la denominación. Un primer balance cifró en 626 hectáreas el viñedo afectado, aproximadamente el 10% de su superficie.En Las Moradas de San Martín, el primer alivio fue comprobar que las instalaciones habían sobrevivido. Después hubo que evaluar las parcelas justo cuando entraba el albillo real, reparar la bomba del sondeo de agua y afrontar la pérdida de un almacén con aperos y maquinaria de campo. El equipo revisó plantas y racimos, cató las parcelas y filtró mostos para detectar cenizas; empezó la vendimia del blanco y envió la uva tinta a un laboratorio especializado.La aseguradora ya ha peritado daños, pero la documentación y las facturas se acumulan en plena campaña. «Al entrar en época de vendimia, nos hemos visto desbordados y vamos retrasados con los papeleos», admite Isabel Galindo, directora técnica de la bodega.Cuando continuar no es automáticoEn Gredos, Patricia García ha optado por no vendimiar. La sumiller del restaurante Pabú , también viticultora, estaba en Madrid, a punto de recibir clientes, mientras las llamas devoraban su viñedo. «Fue durísimo sacar fuerzas para hacer feliz a desconocidos cuando sabías que tu proyecto personal está ardiendo», cuenta. La viña ha empezado a rebrotar, pero la bodega y los frutales quedaron arrasados. Le ofrecieron elaborar fuera, pero lo ha rechazado. «No quiero hacer nada a marchas forzadas», explica.La decisión no implica resignación. Después de una primera visita marcada por el impacto, García regresó a la finca con otro ánimo: «La segunda vez volví con la mirada de la reconstrucción y la acción ». Su plan pasa por observar qué árboles mantienen vida, proteger el suelo quemado frente a la erosión, reintroducir vegetación de forma progresiva y habilitar pequeños puntos de agua para los animales. Todo llevará tiempo, pero García mira ya el espacio no solo como un ecosistema que debe recuperar su equilibrio.Patricia García, viticultora en Gredos y además sumiller del restaurante madrileño PabúLa Comunidad de Madrid ha anunciado 500.000 euros en ayudas : 2.500 euros por bodega con pérdida de producción, 1.500 por hectárea quemada, 200 por hectárea con daños laterales por calor y 250 cuando la uva no pueda vinificarse por humo, junto a apoyo técnico para reestructurar y plantar viñedo y medidas de promoción y enoturismo. Además, junto a la D.O., ha activado la campaña 'Las viñas en producción frenaron el fuego. Ahora te toca a ti', que invita a consumir Vinos de Madrid y visitar bodegas, restaurantes y alojamientos de la Sierra Oeste.Viñas que protegenEl incendio ha reabierto un debate que va más allá de la emergencia. Las parcelas cultivadas funcionaron como franjas de discontinuidad dentro de la masa forestal y ayudaron a frenar las llamas en varios puntos de la Sierra Oeste, según la D.O. Vinos de Madrid. En Las Moradas, Galindo relata que los bomberos utilizaron la finca como vía de escape, protegidos por el espacio abierto del viñedo.En Arribes, la respuesta inmediata no se mide únicamente en expedientes. El Hato y el Garabato recuerda a vecinos que evacuaron a personas mayores, abrieron sus casas, llevaron comida, prestaron maquinaria o ayudaron a despejar caminos; agricultores que acudieron con tractores y aperos durante las horas críticas. «Hay otra parte de la recuperación que inevitablemente recae sobre quienes estamos aquí: revisar parcela por parcela, recuperar cerramientos, decidir qué cepas pueden salvarse y cuáles hay que replantar», señalan.«Un viñedo, un agricultor, un ganadero, un camino abierto, una bodega y un pueblo con gente forman parte del mismo sistema», sostienen desde la bodega arribeña. No se trata de presentar la agricultura como un cortafuegos infalible, sino de recordar que un territorio trabajado mantiene accesos, conocimiento local y discontinuidades en una vegetación que, abandonada, acumula combustible.José y Liliana son ingenieros de montes y han trabajado en incendios. Desde esa experiencia, alertan de que la respuesta no puede limitarse a reforzar los medios de extinción. «No podemos pensar únicamente en eso mientras el territorio se vacía », advierten. La gente que habita estos pueblos, recuerdan, conoce caminos, puntos de agua, fincas y accesos; ese conocimiento local también forma parte de la prevención y de la respuesta.Esa preocupación ha dado lugar a la plataforma Gredos Vivo, promovida por profesionales como Dani Landi y Fernando García, de Comando G; Telmo Rodríguez, de Viñas Viejas de Pegaso; el chef Carlos Casillas; Juanan Martín, de Rico Nuevo, y el crítico Luis Gutiérrez, entre otros. La iniciativa se propone apoyar a unas veinte bodegas afectadas y reclama que la viticultura de montaña sea considerada dentro de las estrategias de prevención de incendios y desarrollo rural.Landi sitúa al viñedo en el centro de esa propuesta: «Creemos firmemente en su valor como eje central del paisaje mosaico, la repoblación y la prevención de los incendios en Gredos», dice. La plataforma defiende las 'viñas bombero', entendidas como superficies cultivadas que interrumpen la continuidad del combustible, pero también como 'bomberos sociales', una actividad capaz de fijar población y devolver vida a los pueblos. Su planteamiento pasa por recuperar viñas abandonadas, impulsar incentivos para la viticultura de montaña, incorporar el paisaje vitícola en la planificación forestal y reforzar la colaboración entre administraciones, viticultores y entidades locales.Las Moradas ha activado, por su parte, la iniciativa Senda para Gredos: un euro de cada botella del vino Senda Eco va a la Fundación FIRE, que evaluará las actuaciones de restauración más adecuadas. El objetivo no es solo plantar árboles, sino recuperar el ecosistema según sus necesidades reales.La vendimia sigue, por tanto, entre análisis, reparaciones y decisiones difíciles. En los territorios alcanzados por el fuego la cosecha este año servirá también para medir cuánto puede resistir una actividad que no solo hace vino, sino que mantiene paisaje, empleo y pueblos . Sat, 26 Sep 2026 02:14:24 +0200 Cueva del Espino, Paraje de El Horcajo, Burgohondo, Ávila. Cueva del Espino, Paraje de El Horcajo, Burgohondo, Ávila. Laura S. Lara https://www.abc.es/gastronomia/hipocampo-cocina-personalidad-20260925095130-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/hipocampo-cocina-personalidad-20260925095130-nt.html En estos tiempos de cartas clónicas y platos 'de moda' que se repiten una y otra vez en los restaurantes, es de agradecer el esfuerzo de algunos cocineros por marcar una línea propia con propuestas diferentes . Es el caso de dos jóvenes venezolanos (¿cuántos venezolanos hay ya cocinando en Madrid?), Manu Araya y Daniel Cegarra, que acaban de abrir su propio comedor en el barrio madrileño de Malasaña, Hipocampo.Su apuesta pasa por una actualización personal de una cocina tradicional de fondos y guisos a la que añaden algunos guiños de su país de origen. Todo en una carta breve de precios razonables para los tiempos que corren, pensada para compartir. Todavía les quedan bastantes cosas por pulir, pero la propuesta es interesante y es bueno apoyar estas iniciativas que tienen personalidad propia. El local en el que se han instalado no puede ser más sencillo, con una mínima decoración y mesas de madera desnudas. Como director de sala y sumiller figura Ricardo Jiménez, al que ya conocimos en Alabáster o Treze y que ha reunido una pequeña pero atractiva bodega con vinos poco habituales.En la carta hay una cierta inclinación a elaboraciones contundentes y se echan en falta algunos platos más ligeros. Como ejemplo el capítulo de bocaditos del comienzo, en el que prácticamente todo son masas. Aún así es una buena idea ofrecer bocados individuales, bastante logrados por cierto: empanada gallega (4 euros), en realidad una empanadilla de masa de maíz rellena de moluscos y centollo; oreja brava (5,50), buñuelo de guiso de oreja al que le falta picante; mejillón tigre (2,50) muy bueno; o ñoqui de patatas a la riojana (5,50), rico pero también falto de intensidad. Platos del restaurante madrileño Hipocampo: pochas en salsa verde, changurro donostiarra y ensaladilla con bonitoNo está mal la ensaladilla, que se presenta con un taco de bonito y pipirrana al lado (16), pero los trozos de patata son demasiado grandes. Un acierto la flor de calabacín rellena de ricota sobre caldo de cocido (3,50) que se ofrece fuera de carta. También recomendación del día el mejor plato que probé, unas pochas en salsa verde (15) que demuestran que en esta casa se guisa muy bien. Más flojo el changurro a la donostiarra con espuma de brandada de bacalao (22), con buen sabor pero pesado y con cascaritas del centollo. Mejor la jugosa tortilla rellena de pisto (17). Lo que en la carta se anuncia como pollo a la brasa de las polleras de Caracas (19) es en realidad una insulsa codorniz de granja. Un plato prescindible. Hipocampo Dirección: C/Manuela Malasaña, 28. Madrid. Tel. 606 75 79 18. Cierra domingo noche y lunes. www.hipocamporestaurante.es Lo mejor: Los bocaditos y los guisos. Precio medio: 50 euros. Calificación: 6.Los postres se presentan en un pequeño carro. El mejor es el Caracas Brest (7), versión venezolana del célebre dulce parisino. Aceptable la pavlova de fresa (4,50) y mal el flan (4,50), pastoso y con poco sabor. Fri, 25 Sep 2026 09:51:30 +0200 Carlos Maribona https://www.abc.es/gastronomia/vinos/flor-verdejo-20260924175217-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/vinos/flor-verdejo-20260924175217-nt.html Flor Innata es un blanco elaborado por Bodega Valdecuevas en Rueda, donde la familia Martín Rodríguez desarrolla su proyecto vitivinícola desde 2005. La bodega está rodeada de viñedos propios y la verdejo , variedad principal de la denominación, ocupa también un lugar central en su producción. En este blanco supone alrededor del 90 por ciento del 'coupage'. El 10 por ciento restante corresponde a sauvignon blanc, una variedad de marcado carácter aromático que se utiliza aquí para acompañar el perfil de la verdejo. Las uvas proceden de distintas parcelas situadas a menos de cuatro kilómetros de la bodega. Tras la vendimia se realiza una maceración en frío, un proceso en el que el mosto permanece durante un breve periodo en contacto con los hollejos a baja temperatura para extraer aromas antes de la fermentación. Después, el vino se deja alrededor de dos meses sobre sus lías, es decir, en contacto con las levaduras que quedan depositadas tras fermentar. Este trabajo aporta algo más de volumen y textura sin necesidad de utilizar madera. Vino blanco Flor Innata Bodega: Valdecuevas. Denominación: Rueda. Precio: 6,20 euros.En nariz aparecen fruta blanca, cítricos, notas herbáceas y anisadas, junto a recuerdos de fruta tropical. En boca mantiene ese carácter frutal, con acidez y el ligero amargor final habitual de la verdejo. El nombre Flor Innata hace referencia a las 'flores', como denominan en Valdecuevas a esta gama, y a la flor de la vid de la que posteriormente se desarrolla la uva. Thu, 24 Sep 2026 17:57:42 +0200 Flor Innata, verdejo de Rueda. Flor Innata, verdejo de Rueda. Pilar Cavero https://www.abc.es/gastronomia/diez-nuevos-bares-tabernas-restaurantes-madrid-descubrir-20260922105806-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/diez-nuevos-bares-tabernas-restaurantes-madrid-descubrir-20260922105806-nt.html Tras el verano y las vacaciones, la nueva temporada reactiva el calendario de comidas de trabajo o con amigos, celebraciones y planes para amenizar la semana o disfrutar del descanso sentados a una buena mesa. Con una oferta gastronómica líder a nivel mundial , Madrid tampoco ahorra en aperturas. Aquí, diez novedades para estrenar este otoño, con opciones que van desde bares, puestos de mercado, pizzerías y taquerías hasta gastronómicos de autor o sitios que se pondrán de moda.1. La Once Mil, la taquería topCarnitas de lechón de La Once Mil, en Madrid.En Ciudad de México es un fenómeno y eso le ha valido una estrella Michelin. La taquería La Once Mil llega a Madrid asociado con Los 33, otro restaurante de éxito, y aupada por la buena acogida que tiene este formato mexicano en la capital española. Abre hoy mismo, martes 22, y, como en origen, no admite reservas ni hace envíos. Con un ticket medio de 50-60 euros, sus tacos son los mismos que del otro lado del océano pero añade aquí recetas con productos locales, como el taco de chuleta de vaca rubia gallega con 100 días de maduración. La Once Mil. Plaza de las Salesas, 11, Madrid.2. Pizza Pagana, recetas caseras y de autorUna de las Pizza Pagana, La Chinorris, de porchetta laqueada en reducción de tamarindo y bbq koreana, cebolleta china y almendras tostadasPizza y puesto de mercado, pero no por eso sin vuelo. Pizza Pagana es la nueva propuesta de los creativos chefs de Insurgente Genaro Celia y Agustín Mikielievich, quienes dan el salto al Mercado de San Leopoldo, en la zona de Plaza Castilla, con este concepto. Allí trabajan con masas caseras de fermentaciones largas (72 horas), salsas caseras de receta propia e ingredientes de calidad. Hay pizzas clásicas junto con otras muy originales -más empanadillas de entrante y la muy argentina chocotorta de postre- que cruzan sabores, texturas y referencias. Las pizzas cuestan entre 14 y 22 euros.Pizza Pagana. C/San Leopoldo, 8, Madrid.3. El Puesto Guía Repsol, cocinas itinerantesAlberto Chicote durante su 'pop up' en El Puesto Guía RepsolUn puesto de mercado donde se come, pero cada vez con un chef o restaurante diferente. El Puesto Guía Repsol del Mercado de Vallehermoso, abierto en diciembre pasado, está siempre de estreno, pues funciona con un calendario de invitados -todos con Soles o Soletes- que hacen su cocina durante unos días, de forma itinerante y cada uno con su estilo, aunque con un menú cerrado de 45 euros más bebida. Por ejemplo, esta semana están (23 y 24 de septiembre) los de Fontané , de los hermanos Roca, y en octubre (22 y 23) estarán los cocineros del guipuzcoano AMA ; en noviembre los de Fuentelgato, de Cuenca, y en diciembre los gallegos de Ceibe , entre los 'pop ups' ya confirmados. Además, en este antiguo puesto de pescado hay eventos gastronómicos puntuales.El Puesto de Guía Repsol. C/de Vallehermoso, 36, Madrid.4. El Alfiler del Callejón, la taberna orgullosaEl Alfiler del Callejón, lo nuevo del chef Javier Muñoz-Calero en Madrid.Marta Muñoz-CaleroDespués de años al frente de El Ovillo, Javier Muñoz-Calero quería recuperar el concepto de taberna madrileña de barrio. Esta nueva línea de negocio se llama El Bandido, y su primer local, El Alfiler del Callejón , que abrió sus puertas este mismo mes en el barrio de Salamanca. En ella se busca recuperar la comida buena pero sin formalismos, el marisco, las salazones y escabeches caseros y la cocina tradicional de la ciudad -callos, oreja, croquetas, ensaladilla, torreznos, bocata de calamares-. Con un ticket medio muy variable -entre 20 y 60 euros-, aquí el aperitivo es, claro, de bígaros servidos con alfileres. El Alfiler del Callejón. C/Puigcerdá, 16, Madrid.5. Sexto, cocina de autor que ya triunfaSala del gastronómico Sexto, cocina viajera de autor en MadridLo nuevo del chef Juan Suárez de Lezo y Grupo Kapital está despertando expectación desde que abrió sus puertas junto con el mes de septiembre. Sexto está ubicado en lo alto del mítico Teatro Kapital, en la calle Atocha, uno de los templos del ocio nocturno, pero no podría ser más distinto. El restaurante ofrece un ambiente sosegado, elegante y donde se disfruta de un menú degustación de cocina española con tintes viajeros (12 pases, 150 euros) que sorprende por sabor, texturas y belleza de principio a fin. Sexto, C/Atocha, 125, Madrid.  6. Bresa, producto y exclusividadPlatos que servirá el nuevo restaurante madrileño BresaBresa abrirá el 12 de octubre. Será entonces cuando los hermanos Paco y Javier Aparicio, creadores de conceptos como La Raquetista, Cachivache o Salino, estrenarán el que es su proyecto más ambicioso y personal, un gastronómico centrado en la calidad y temporada de la materia prima -en la fase previa trabajaron en establecer una sólida red de proveedores- y la experiencia en sala. Con un ticket medio de 90 euros y una carta que irá cambiando con las estaciones, Bresa funcionará en servicio de comidas y cenas en mesa, sin barra ni mesas altas, y con la gastronomía española como eje. Bresa. C/Villanueva, 21, Madrid.7. Mecha, la música al platoSala de Mecha, en Madrid.Después de Chispa Bistró , el restaurante con estrella Michelin del chef de origen argentino Juan D'Onofrio, llega Mecha . En este nuevo proyecto -que abrió la semana pasada- se une a Lucas Fernández, del restaurante Trésde; el compositor y productor musical Antonio Chávez y Álvaro López, que pasa de jefe de cocina de Chispa a estar al frente de esta apertura. Inspirado en el espíritu de los Jazz Kissa japoneses, se trata de un restaurante profundamente vinculado a la música, con actuaciones en vivo y distintos ciclos y espacios para disfrutar. Con un ticket medio de 60-70 euros, su carta está compuesta por 30 platos con el producto -mar, campo, huerta- como eje y con especial hincapié en los cócteles clásicos y de autor de Matías Ordoñez (ex Salmón Gurú).Mecha. C/Almirante, 11, Madrid.8. Tigre, parrilla ítaloargentina con toque mexicanoEn Tigre, la parrilla ocupa el centro.El mexicano Grupo Costeño apostó por Madrid primero con Hotaru, luego con Ichikani y ahora lo hace con su marca más internacional, Tigre , donde ofrece una parrilla de inspiración argentina, cocina abierta italiana y cócteles con propuestas clásicas pero también mexicanas. Su fuego de leña de encino no se apaga nunca, y es el centro del restaurante -que además tiene una barra donde se puede tomar o comer también- y de la cocina que ofrece, con un ticket medio de entre 50 y 70 euros. Las carnes premium que sirve -chuletón de vaca simmental polaca madurada, bife de chorizo, entraña blank angus o picaña, entre otras- se someten a cocciones largas y se complementan con opciones como ceviche o pasta como entrantes. Tigre. C/Serrano, 1, Madrid.9. La Casa de Fox, cena y fiesta de un clásicoUno de los espacios del nuevo La Casa de Fox, en MadridEs, en realidad, una reapertura. Fox (antes restaurante Abascal, siempre de los mismos dueños) ha regresado como La Casa de Fox , con su local rediseñado por la interiorista Alejandra Pombo para ofrecer esa combinación de gastronomía -con el chef Luis Ramírez a la cabeza, ex Grupo La Ancha- y ocio nocturno que lo caracteriza. Para lo primero, una carta de platos cosmopolitas -ticket medio, 40-50 euros- y para lo segundo, una gran sala y terraza con propuesta añadida de juegos entre mesas, un mayordomo como amenizador y barra con música y cócteles tras la cena.La Casa de Fox. C/José Abascal, 44, Madrid.10. Lumara, Extremadura en MadridLumara, en MadridUna embajada gastronómica de Extremadura en Madrid. Es el objetivo con el que ha abierto Lumara , en el barrio de Chamberí. La pareja formada por Sergio Viejo y Paloma Serrano han creado, con el apoyo de la chef Pía Serrano, una carta en la que el producto regional y la honestidad en su tratamiento tienen la palabra. Con un ticket medio de 35 euros, en este espacio platos como el solomillo ibérico a la Torta del Casar, el solomillo de vaca retinta madurada, las patatas bravas de La Vera o la tabla de quesos extremeña ya están triunfando.Lumara. C/Calle Raimundo Fernández Villaverde, 34, Madrid. Thu, 24 Sep 2026 16:16:42 +0200 Tabla de quesos de Lumara, quisquillas en cremoso de chiles de Sexto, bacalao de Fontané y sala de Mecha Tabla de quesos de Lumara, quisquillas en cremoso de chiles de Sexto, bacalao de Fontané y sala de Mecha Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/vinos/valor-grandes-vinos-reto-pendiente-espana-20260923121758-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/vinos/valor-grandes-vinos-reto-pendiente-espana-20260923121758-nt.html En el comercio internacional, 'fine wine' identifica un segmento reducido de vinos de precios elevados y fuerte reconocimiento , en el que se encuentran los grandes châteaux de Burdeos, los grands crus de Borgoña, algunas de las principales casas de Champagne y productores de referencia de Italia, California, Australia o España. La expresión carece de una traducción satisfactoria. 'Vino fino' tiene otro significado en nuestro país y 'vino de lujo' pone el acento únicamente en una de sus dimensiones. Grandes vinos o vinos de prestigio se aproximan más a un concepto que tampoco cuenta con una definición reglada.No existe una frontera exacta que determine qué botellas pertenecen a esta categoría. La calidad es imprescindible, pero se suman el reconocimiento del origen y del productor, una trayectoria mantenida durante distintas añadas, producciones limitadas, capacidad de envejecimiento, distribución internacional y una demanda suficiente para sostener su precio.En los niveles más altos existe además un mercado secundario : las botellas continúan comprándose y vendiéndose después de su primera comercialización.El precio es una consecuencia de estos factores y, al mismo tiempo, uno de los indicadores que utiliza el mercado para establecer posiciones. Por sí solo no determina la calidad ni el valor de un vino.Esta diferencia resulta especialmente relevante para España. Durante décadas, una de las principales virtudes atribuidas a sus vinos ha sido su buena relación calidad-precio. Una ventaja comercial que presenta otra lectura cuando referencias capaces de competir cualitativamente con grandes vinos franceses o italianos se venden a precios considerablemente inferiores.Qué define un producto de alta gamaEn su 'Global Premiumization Survey' de 2016, realizado entre más de 30.000 consumidores online de 63 países, Nielsen analizó qué características asociaba el comprador con un producto de alta gama. El estudio establecía como referencia cuantitativa un precio al menos un 20% superior a la media de su categoría, aunque las respuestas mostraban que el valor de venta estaba lejos de ser el principal atributo asociado a este posicionamiento.El 54% de los encuestados señalaba la elevada calidad de los ingredientes o materiales y el 46% unas prestaciones superiores. El diseño y el estilo, y el reconocimiento de la marca, eran mencionados por un 38%. Solo el 31% relacionaba directamente la consideración de producto de alta gama con un precio alto.Diez años después, los análisis de Nielsen mantienen la importancia del valor percibido : incluso los consumidores dispuestos a gastar más buscan productos que justifiquen esa diferencia mediante calidad, utilidad, confianza, autenticidad u otros atributos reconocibles.En el vino, estos parámetros encuentran una traducción bastante clara. La materia prima remite al viñedo ; la singularidad, al origen ; la confianza en la marca, a la trayectoria del productor; y la disponibilidad limitada, a la producción . Elevar el precio de una botella no basta para acceder a este segmento si el mercado no reconoce previamente los elementos que justifican esa diferencia.El enólogo danés Peter Sisseck, ponente asiduo en el 'Wine Edition' de Madrid Fusión, es el fundador de la bodega Pingus en EspañaEl punto de partida españolEspaña mantiene la mayor superficie mundial dedicada al viñedo y conserva una importante diversidad de variedades autóctonas y cepas viejas, además de territorios con condiciones climáticas y geológicas muy diferentes.La calidad de un gran vino comienza precisamente en el viñedo. Suelo, clima, orientación, altitud, material vegetal, edad de las cepas, rendimientos y trabajo vitícola condicionan la uva antes de su llegada a la bodega. La elaboración puede preservar y precisar esas características, pero difícilmente crear una singularidad que no existía en origen.Durante buena parte del siglo XX, el modelo español se apoyó más en las denominaciones de origen, las marcas y las categorías de envejecimiento que en la identificación precisa de los viñedos. Francia, particularmente en Borgoña, desarrolló un sistema en el que el origen establece una jerarquía territorial muy reconocible que el mercado ha traducido también en importantes diferencias de precio.El vino español avanza igualmente hacia una definición más precisa del origen . Rioja ha incorporado indicaciones como Vino de Municipio y Viñedo Singular; Bierzo ha desarrollado una pirámide que avanza desde los vinos de villa y paraje hasta Viña Clasificada y Gran Viña Clasificada; y Priorat trabaja desde hace años con distintas categorías vinculadas a la procedencia. A ellas se suman productores que identifican parcelas concretas dentro y fuera de las denominaciones.Estas clasificaciones facilitan la comprensión del origen y permiten vincular el valor de una botella a un lugar determinado, siempre que exista detrás calidad, continuidad y reconocimiento.El valor después de la primera ventaLa distancia respecto a Francia resulta especialmente visible en el mercado secundario. Liv-ex , London International Vintners Exchange, nació en Londres en 2000 y se ha convertido en una referencia para seguir este segmento. Es un mercado reservado a profesionales donde se compran y venden grandes vinos y cuyos registros permiten observar precios, oferta, demanda y volumen negociado.Cuando una botella vuelve a venderse después de su primera comercialización entra en ese mercado secundario. A partir de entonces, el productor deja de determinar directamente su precio y este depende de la relación entre compradores y vendedores.España mantiene todavía un peso reducido . En 2024, los vinos españoles representaron el 2,4% del valor negociado en Liv-ex, frente al 36,2% de Burdeos, el 22,6% de Borgoña, el 11,8% de Champagne y el 9,8% de Toscana.La evolución de algunas marcas muestra, sin embargo, una mayor presencia. Vega Sicilia se convirtió en 2024 en la primera bodega española que encabezó el 'Power 100' de Liv-ex, una clasificación que mide distintos parámetros de actividad comercial, no la calidad de los vinos. Pingus y López de Heredia figuraron también entre las cien primeras.La posición de Vega Sicilia responde asimismo a décadas de trabajo en los mercados exteriores, relaciones con distribuidores y presencia internacional. En un sector muy fragmentado, la continuidad es uno de los factores necesarios para mantener el reconocimiento.La presencia en el mercado secundario tampoco implica una revalorización asegurada. El mercado internacional de grandes vinos atraviesa una corrección desde el final del fuerte ciclo alcista de 2022. El Liv-ex Fine Wine 1000, uno de los índices más amplios de la plataforma, llegó a perder alrededor de un 22% en dos años. El dato resulta relevante: la existencia de un mercado secundario permite medir la demanda, pero esa demanda puede subir o bajar.El debate está abiertoLa posición de los vinos españoles en este segmento ha comenzado a ocupar un espacio propio en los encuentros profesionales. El 15 de septiembre, 'EDA Drinks & Wine Campus', proyecto del Basque Culinary Center, y Círculo Fortuny reunieron en Forbes House Madrid a productores, distribuidores y especialistas para analizar las posibilidades de España en el mercado internacional de vinos de prestigio.En enero de 2025, 'The Wine Edition Wines from Spain', dentro de Madrid Fusión, había dedicado ya una sesión específica a los grandes vinos españoles presentes en Liv-ex.Mesa redonda en el evento de Forbes y Fortuny sobre 'fine wines'; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny, y la sumiller y crítica de vinos de ABC Pilar CaveroEntre las cuestiones planteadas aparecen la clasificación de viñedos y productores , la construcción de una imagen de país , la distribución, los precios y la necesidad de trabajar los mercados internacionales de manera continuada. También la escasez , que adquiere valor comercial cuando la demanda supera la oferta.El tiempo constituye otro factor difícilmente sustituible. Una viña vieja requiere décadas; la capacidad de guarda solo puede comprobarse con la evolución de las botellas; y la reputación de un productor necesita una sucesión de añadas que demuestre regularidad.A ello se suma la necesidad de facilitar la entrada a nuevos consumidores . El vino utiliza sistemas de clasificación y una terminología que varían entre países, regiones y denominaciones y que no siempre resultan fáciles de interpretar. Explicar mejor esas categorías forma parte también de la creación de valor.La red de BurdeosLa distribución internacional tiene uno de sus instrumentos históricos en La Place de Bordeaux. No es un espacio físico, sino una estructura comercial formada por productores, corredores y negociantes que conecta las propiedades con una extensa red mundial de importadores y distribuidores.Aunque nació alrededor de los vinos de Burdeos, durante las últimas décadas se ha abierto a productores de otros países. Su red alcanza actualmente miles de importadores repartidos por numerosos mercados internacionales.Masseto constituye uno de los ejemplos más significativos. El vino toscano se incorporó a La Place en 2009 para ampliar y ordenar la distribución internacional de una producción limitada. El sistema permitió repartir cantidades reducidas entre diferentes mercados y aprovechar una red comercial ya consolidada.Su incorporación coincidió con una notable ampliación de su presencia en el mercado secundario. Antes de entrar en La Place, Masseto era el noveno vino italiano más negociado en Liv-ex; posteriormente llegó a ocupar la segunda posición, solo por detrás de Sassicaia.No puede atribuirse esa evolución únicamente a su sistema de distribución. Reputación , crítica, añadas, demanda internacional y evolución general de los vinos italianos intervienen también en el resultado. De hecho, la entrada en La Place no garantiza por sí misma un aumento de precios: el comportamiento posterior de los vinos internacionales incorporados al sistema ha sido desigual.Hoy también hay vinos españoles distribuidos mediante esta estructura. La Place aporta alcance internacional y conocimiento de los mercados, pero funciona mejor cuando existen previamente una marca reconocible, demanda y una política coherente de producción y precios.Las subastas, otro indicadorLas casas de subastas constituyen otra referencia para observar el mercado secundario. Sotheby's, Christi's o la ginebrina Baghera/wines comercializan botellas cuyo precio depende ya directamente del interés de los compradores.España ha tenido históricamente una presencia reducida en este circuito. El precio de las botellas influye necesariamente en un mercado en el que hay que incorporar costes como comisiones, transporte, almacenamiento y seguros, lo que limita el atractivo comercial de referencias de menor valor unitario.Los últimos años ofrecen, sin embargo, algunos ejemplos significativos. En octubre de 2025, Baghera/wines dedicó en Ginebra una 'Spanish Week' al vino español. La casa adjudicó todos los lotes de una colección de 300 botellas de Vega Sicilia, con añadas comprendidas entre 1921 y 2014, por un total de 172.754 euros. Participaron más de 220 coleccionistas, inversores y aficionados de distintos países. La selección incluyó también vinos de López de Heredia y Comando G.La presencia conjunta de una casa histórica como López de Heredia y un proyecto contemporáneo como Comando G resulta especialmente interesante para observar cómo el mercado empieza a ampliar su atención más allá de un reducido número de marcas consolidadas.Pablo Álvarez Esteban, director de Baghera Wines, durante la sbasta de vinos españoles del año pasado, y botellas del lote subastado, dos magnum de Único de 1960 y 1962. Construir valor sin uniformarEl desarrollo de una categoría española de grandes vinos plantea también una cuestión de identidad . Francia dispone de una imagen internacional construida durante siglos; España parte de una realidad mucho más heterogénea. Jerez, Rioja, Priorat, Gredos, Ribeira Sacra, Penedès o Canarias difícilmente pueden integrarse bajo una misma estética.Esa diversidad complica una estrategia centralizada, pero constituye al mismo tiempo uno de los principales argumentos del país. La creación de valor puede desarrollarse desde proyectos individuales que compartan algunos principios: calidad en origen, identidad, producción coherente, distribución controlada, estabilidad de precios y presencia continuada en los mercados.Tampoco implica convertir el conjunto del vino español en un producto de lujo. El vino mantiene una dimensión gastronómica, cultural y social que convive con la existencia de una categoría de mayor prestigio. La cuestión afecta a aquellas referencias que por origen, calidad, escasez y trayectoria tienen capacidad para competir en ese segmento y todavía lo hacen con una diferencia considerable respecto a vinos equivalentes de otros países.España dispone de la materia prima y de un número creciente de productores reconocidos internacionalmente. Su todavía reducida presencia en Liv-ex y en las grandes subastas señala al mismo tiempo la distancia que queda por recorrer. Clasificar y proteger los mejores viñedos, consolidar productores, seleccionar los canales de distribución y mantener una presencia internacional estable forman parte de ese proceso.La buena relación calidad-precio ha sido durante décadas uno de los principales argumentos comerciales del vino español. Para sus mejores vinos, el reto ahora es conseguir que calidad, reputación y precio ocupen posiciones más próximas. Wed, 23 Sep 2026 15:24:00 +0200 MATÍAS NIETO Bodega Vega Sicilia Bodega Vega Sicilia Pilar Cavero https://www.abc.es/gastronomia/madrid-nueva-capital-taco-mexicano-20260919013251-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/madrid-nueva-capital-taco-mexicano-20260919013251-nt.html Hace 20 años, Madrid vio cómo se abría la primera taquería al más puro estilo de las que pueblan cualquier ciudad mexicana. Decoración minimalista, servicio rápido y precios muy populares. Era Mi Ciudad , fundada por Carmen García y Manuel Gulias, que hoy en día sigue abierta con dos ubicaciones (Fuentes, 11, e Hileras, 5).El camino abierto por ese local permaneció, como si del desierto de Sonora se tratara, poco transitado durante los años siguientes. Sin embargo, en los últimos meses Madrid parece haberse convertido en un pequeño Ciudad de México debido al enorme número de taquerías que han abierto sus puertas. (Casi) todas con la sobriedad por bandera: locales a los que se acude al reclamo de una carta que suele ser corta y efectiva. Tonterías, las justas.Los Pastorcitos (Marqués de Urquijo, 26), Puerco (Alberto Aguilera, 19), La Veintiocho (Eloy Gonzalo 17)... aperturas y más aperturas que parecen haber servido como calentamiento perfecto para la madre de todas las llegadas, la de La Once Mil , la única taquería del mundo con una estrella Michelin .Directa de la Ciudad de México al barrio de Salesas, de la mano de Los 33, el restaurante de moda en Madrid y que parece que vuelve a dar con la tecla con este nuevo proyecto. Abre el próximo martes en el número 11 de la Plaza de las Salesas, en lo que fue hasta la pasada primavera la cervecería Dávila, un unicornio, uno de los últimos bares tradicionales que quedaban en la zona. Para César de la Parra, artífice de La Once Mil, el salto del charco se ha hecho en el mejor momento. «Estamos en la era del taco . Evidentemente, hay mucho mexicano que ha llegado a Madrid y que está tirando del fenómeno, pero lo veo como una tendencia mundial. Primero fue la pizza, luego el sushi... ahora le está tocando al taco», asegura.Un bar que sirve tacosLa Once Mil madrileña está «solo ligeramente inspirada» en la mexicana. «Al final, estamos aquí y por eso queríamos que este local respirara la esencia de un bar de Madrid en el que, bueno sí, se sirven tacos. Queríamos respetar el barrio y la tradición», cuenta Nacho Ventosa de Los 33, partícipe también en esta aventura.Un bar, sí, pero con tacos en lugar de tortilla o croquetas. Siguen la onda de los tacos que se pueden encontrar en México, sencillos, sin yuxtaposición excesiva de ingredientes, pero elaborados con materia prima de calidad. Los elaboran en el trompo, a base de carne de Black Angus, o de corvina al estilo de Baja California. También hay acercamientos al producto local, como en el caso del que preparan a partir de carnitas de cochinillo segoviano o el campechano, que incluye, además de piraña, chistorra asada a la brasa, junto con cebolla y aguacate. Pero quizá lo que más llama la atención son las delgaditas : raciones de carne de vaca rubia gallega o de lomo alto de wagyu A5 cortadas en finas lonchas servidas sobre una tortilla de maíz. Para la carne han confiado en un proveedor de solvencia conocida como Discarlux. «Mucha de la materia prima que se puede conseguir aquí es mejor que la que hay disponible en México. Ya no solo hablo de la carne, sino del tomate o del aguacate, que estamos trayendo de Málaga y que me parece fabuloso. Sabe algo distinto al mexicano, eso sí», comenta De la Parra.En lo que sí han querido jugar sobre seguro es en el maíz nixtamalizado , que viene de México. «Hemos conseguido un muy buen distribuidor que nos trae uno que no se parece al que se puede encontrar habitualmente aquí para las tortillas. Tiene un sabor muy profundo que es raro de encontrar por aquí», añade.Siguiendo la senda de las taquerías clásicas de Ciudad de México, en La Once Mil no es posible reservar . Todo el que llega ha de hacer cola. Apunta su nombre en el vidrio de la ventana y cuando llega el turno, pasa. De La Parra y Ventosa coinciden en que el tiempo medio de experiencia estará en torno a la media hora larga. A más de uno se le hará corto. El precio de los tacos comienza en 7,50 la unidad.La Once Mil abre el 22 de septiembre en el barrio madrileño de SalesasTaquerías especializadasEl desembarco de La Once Mil no es el único de una taquería en Madrid en los últimos días. En Chueca, en el número 6 de la calle Barbieri, se instalaron a finales de agosto Los Auténticos . Su especialidad: los tacos al pastor, que se preparan a partir de la carne de cerdo adobada que está colocada en un trompo a la vista del cliente.«En Madrid hay propuestas para todos los gustos y presupuestos. Nosotros buscamos ocupar un punto intermedio: no somos una taquería de tacos de un euro, porque la calidad de nuestros ingredientes y nuestros procesos no nos permite trabajar con esos precios, pero tampoco queremos posicionarnos como la opción más cara de la ciudad. Nuestros tacos rondan los 3,75 euros», explica Mauricio García, dueño y creador de este restaurante.García, al que se le ocurrió montar Los Auténticos tras pasar tres años en Madrid, ya ha comprobado en los escasos días que lleva abierto el local que en la capital existía «un público buscando un taco al pastor verdaderamente auténtico». El madrileño ya no solo quiere comer tacos, sino una variedad en concreto: así de maduro está el mercado de taquerías de la ciudad.Taco de Los AuténticosTacos de autorPero antes de La Once Mil o de Los Auténticos ya estaba en la ciudad Chiribita Tacos , situado en el espacio gastronómico Bernabéu Market (Plaza de los Sagrados Corazones, s/n). Balo Ortiz, exjefe de cocina de Dabiz Muñoz en StreetXO y RavioXO, sacudió la pasada primavera con una apuesta que nadie esperaba. El éxito de su taco de txuleta (sí, escrito así) que incluía dos texturas cárnicas (una en carpaccio) o del de tuétano hizo que se formaran colas día sí, día también. Pero Ortiz no se ha detenido, introduciendo novedades en la carta como «un taco de torrezno con hamachi (pez limón), un mar y montaña que es brutal. O uno de birria (guiso de carne mexicano) a base de carrilleras». El éxito ya le ha impulsado a buscar un espacio para montar otro Chiribita en otra localización. «Imagínate un local con una parrilla en la que pueda hacer mis propias tortillas, en el que se puedan sacar pescados cocinados enteros... pero que siga siendo una taquería», sueña Ortiz.El chef de Chiribita confirma que ha habido una explosión taquera en Madrid -«casi más una fiebre», describe- que ha llevado incluso a episodios surrealistas. «Mi carnicero ha recibido muchas visitas de supuestos amigos míos que iban a que les diera los mismos cortes que a mí. ¡Y yo no los conocía de nada!», relata entre risas antes de ponerse serio y avisar a navegantes: «Muchos de los que han decidido invertir en taquerías lo hacen por que piensan que es algo fácil. Y nada de eso».Taco de txuleta de ChiribitaOrtiz se siente orgulloso de que Chiribita sea un negocio cien por cien suyo. «A mí nadie me ha enseñado a doblar una tortilla o a cortar carne de un trompo. Los errores y aciertos han sido todos míos», dice. Una taquería con alma: la mejor garantía para sobrevivir en un sector saturado de propuestas gastronómicas. Sat, 19 Sep 2026 01:32:51 +0200 Taco de costra de asada de Oncemil, en Madrid Taco de costra de asada de Oncemil, en Madrid Javier Sánchez https://www.abc.es/gastronomia/zuara-nuevo-espacio-nivel-20260918102923-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/zuara-nuevo-espacio-nivel-20260918102923-nt.html Pocas ciudades del mundo pueden presumir de una oferta de restaurantes japoneses de tanta calidad como Madrid. Entre los más destacados figura Zuara , que hace pocas semanas estrenaba un nuevo emplazamiento en el hotel Hesperia. Avalada por dos profesionales de categoría, el cocinero David Arauz y el sumiller Álvaro Prieto, esta casa busca calidad y exclusividad en su propuesta, centrada en un único menú omakase (195 euros) en el que los niguiris, hasta diecisiete, son protagonistas. Arauz es un itamae bien conocido por los aficionados madrileños. Formado, como tantos otros, a la vera de Ricardo Sanz, que lo eligió para llevar el Kabuki del hotel Abama en Tenerife, logró una estrella al frente de KO, el ambicioso restaurante del grupo 99 Sushi que la crisis del covid se llevó por delante, y finalmente reapareció hace cuatro años con Zuara (Arauz al revés), asociado con Prieto, sumiller de larga trayectoria que maneja una muy notable bodega. Del local de la calle Pensamiento, en tiempos ocupado por Diverxo, se han trasladado al hotel Hesperia. Como hándicap, la necesidad de cruzar todo el hall para llegar al restaurante. Junto a una barra para catorce personas donde Arauz ofrece su menú omakase, aquí han abierto otro espacio más informal, llamado Teburu , con seis mesas y una carta de entrantes fríos y calientes.Ensalada de vieiras y los niguiris de langostino y de quisquilla.La primera parte del menú consta de cuatro elaboraciones en las que el cocinero luce sus trabajos con fermentados y vinagres caseros que utiliza también para dar sabor al arroz de los niguiris. Muy interesante la ensalada de gónadas de vieira con algas, refinadísimo el chawanmushi de caldo de crustáceos con cigala y caviar, rico el lenguado en robata con parmentier y gel yodado, y original la torrija japonesa, un brioche infusionado en katsobushi y puerro con tartar de toro y caviar. Pero donde de verdad luce la técnica de Arauz, su dominio de los cortes y la calidad de la materia prima que maneja, es el capítulo de niguiris . Hasta diecisiete que se preparan al momento a la vista del comensal. Estupendo el arroz, perfectamente cocido, que se deshace en la boca, tamaño justo, aliño impecable (no hay soja, como debe ser), y la temperatura adecuada. De los mejores que se pueden comer en Madrid. Desde el niguiri de pargo que abre la serie hasta el temaki de atún, tuétano y encurtidos que lo cierra, se sucede un festival: hamachi, serviola, caballa, sarda, sardina (con papada de ibérico), calamar, quisquilla, vieira, langostino, diversos cortes de atún rojo, y una magnífica anguila del Delta del Ebro. Zuara Dirección: Hotel Hesperia. Paseo de la Castellana, 57. Madrid. Tel. 633 46 77 80. Cierra sábados, domingos y lunes. www.zuarasushi.com Lo mejor: Los niguiris. Precio: Menú omakase, 195 euros. Calificación: 8.Innecesario el postre, porque en realidad lo que apetece es seguir con los niguiris. La factura que se paga en Zuara es alta pero está justificada. Sat, 19 Sep 2026 00:38:45 +0200 Barra del restaurante Zuara, de Madrid Barra del restaurante Zuara, de Madrid Carlos Maribona https://www.abc.es/gastronomia/come-bebe-conciertos-shakira-madrid-20260918164929-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/come-bebe-conciertos-shakira-madrid-20260918164929-nt.html Lo de Shakira en Madrid -desde hoy y hasta el 11 de octubre- será mucho más que música. Sus conciertos de la gira internacional 'Las mujeres ya no lloran world tour' irán acompañados de un auténtico parque temático -su particular Macondo Park, ha bautizado así en honor al escritor Gabriel García Márquez- donde habrá, entre otras cosas, gastronomía.Igual que en la reciente Madring F1 , la empresa Match Hospitality se ha encargado de organizar la parte VIP de la residencia de la artista colombiana. Para ello ha montado dos zonas en el estadio, situado en el Espacio Iberdrola Music, al sur de Villaverde Alto, a las que ha llamado Garden y Terrace y que tienen oferta libre de comida y bebida variada -platos calientes y fríos tanto latinos como españoles, dulces, cerveza, vino, cócteles y cava- y acceso directo al 'front stage', un área pegada al escenario.En la primera, montada al aire libre, habrá ambiente de festival, con jardín y zonas 'lounge', con la idea de disfrutar allí desde la previa -abre a las 18.30- cada uno de los 12 conciertos de Shakira. En la segunda habrá más restaurantes y puestos, pero desde una terraza elevada con vistas al espectáculo. La empresa -que también tiene una serie de exclusivas suites privadas para 22 personas en la segunda planta, con palcos, camareros y parking incluidos- calcula unos 2.000 privilegiados asistentes por concierto a estos servicios premium, con entradas que cuestan 555 ó 725 euros respectivamente (las suites, 1.290 euros por persona).Shakira ha diseñado, además, todo un universo alrededor de cada actuación, que convocará a 50.000 espectadores por noche. Lo ha centrado en su cultura y por eso 'Es Latina' congregará a artistas, escritores y músicos que ofrecerán todo tipo de experiencias en los 150.000 metros cuadrados y ocho pabellones -uno de ellos, gastronómico, El Mercado - con los que cuenta. Allí se han instalado barras de cerveza y refrescos y distintos puestos de comida. Entre las marcas de restauración que estarán presentes en el Macondo Park hay un buen número de latinoamericanas o vinculadas a esa cocina. Así, una de ellas es, por ejemplo, PAN, que instalará en la zona gastronómica, El Mercado, dos 'food trucks' donde ofrecerá los tradicionales tequeños y las arepas . También Goiko, creada por venezolanos en 2013 en Madrid, dará de comer sus hamburguesas a los fans de Shakira. De hecho ha diseñado una especialmente para la ocasión, la Kevin Latina, con carne a la plancha, bacon bits, cebolla crunchy, queso cheddar y plátano frito.Igualmente en esa parte del Macondo Park se podrán tomar tacos mexicanos, la tortilla de patatas de La Martinuca, empanadas y alfajores argentinos, comida libanesa, carne gallega asada, perritos calientes, helados, cafés y postres y todo tipo de bocadillos. Fri, 18 Sep 2026 19:52:43 +0200 Diseño de Terrace, uno de los espacios VIP del Macondo Park de Shakira, cuya entrada incluye el espectáculo pero también comida y bebida Diseño de Terrace, uno de los espacios VIP del Macondo Park de Shakira, cuya entrada incluye el espectáculo pero también comida y bebida Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/vinos/barrera-llamas-20260917103635-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/vinos/barrera-llamas-20260917103635-nt.html Los incendios que este verano arrasaron buena parte de la Sierra de Gredos dejaron una imagen especialmente reveladora: parcelas de viñedo todavía verdes rodeadas por un paisaje quemado. En Burgohondo (Ávila), una de las localidades más afectadas, Rico Nuevo consiguió salvar su bodega y prácticamente todas sus viñas. Una demostración muy gráfica de algo que a menudo se olvida: mantener el campo cultivado también ayuda a proteger el territorio frente al fuego.Allí trabaja Juanan Martín, cuarta generación de una familia vinculada a la viña y responsable de recuperar el nombre de Rico Nuevo, el apodo familiar, para su proyecto. Barrera de Sol 2021 procede de El Zaudejo, un paraje de suelos pobres y poco profundos de arena granítica y orientación sureste, algo más cálido que otras zonas de Gredos. Está elaborado únicamente con garnacha tinta de viñas viejas.Tinto Barrera al sol 2021 Bodega: Rico Nuevo. Denominación: Sierra de Gredos. Precio: 29,90 euros.2021 fue, sin embargo, un año fresco y húmedo, circunstancia que se aprecia en un vino especialmente equilibrado y contenido. Fermentó con racimo entero y pasó por distintos recipientes de madera antes de estabilizarse en huevos de hormigón. El resultado es una garnacha más de suelo que de exuberancia frutal: fina, fresca, con notas herbales, taninos delicados y un carácter que explica bien por qué conservar estos viejos viñedos importa mucho más allá de la botella. Thu, 17 Sep 2026 10:37:32 +0200 La bodega Rico Nuevo está en la Sierra de Gredos. La bodega Rico Nuevo está en la Sierra de Gredos. Pilar Cavero https://www.abc.es/gastronomia/pizzeria-madrid-reelegida-octava-mejor-mundo-top-20260916103208-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/pizzeria-madrid-reelegida-octava-mejor-mundo-top-20260916103208-nt.html Llegó a España como el chef ejecutivo del grupo Big Mamma , responsable de conceptos tan exitosos como Bel Mondo o Circolo Popolare en Madrid, pero Ciro Cristiano se enamoró de la ciudad y, a finales de 2022, decidió lanzarse de forma independiente con una pizzería napolitana, fiel a sus orígenes. Baldoria no ha dejado de cosechar premios desde entonces. Ahora, revalida su octavo puesto mundial en el '50 Top Pizza', poco después de hacerse con los títulos de segunda mejor pizzería europea .Pero hay más. El local del barrio de Salamanca no solo ha repetido este año en el 'top ten', sino que además en la gala, celebrada en el Teatro Mercadante de Nápoles, en Italia, ha ganado también un galardón especial por su estrategia de márketing.Baldoria, que triunfa con recetas clásicas con toques de autor y excelente materia prima de productores italianos y españoles y ha llevado a Cristiano a abrir también Beata Pasta , no es la única pizzería presente en el nuevo ránking global. En el puesto 29 -el año pasado estaba en el 20- se sitúa Sartoria Panatieri, de Barcelona.Ya en la segunda parte del listado, del 50 al 100, hay más casos locales: la madrileña Fratelli Figurato en el 69; Oura , ubicada en Santiago de Compostela, en el 76; la bilbaina Demaio en el 83 y la barcelonesa Balmesina en el 87.La mejor pizzería del mundoOtra napolitana en el extranjero ha ganado este año el primer puesto del mundo. Se trata de Napoli on the Road , situada en Londres, Inglaterra, del chef Michele Pascarella y quinta en el listado de 2025 , cuando además fue elegida la mejor de Europa. Pascarella, pizzero del londinense Napoli on the roadComparte el podio con otra de similar perfil, la neoyorkina Una Pizza Napoletana, que obtiene el segundo lugar tras haber sido la primera el año pasado, mientras que tercera quedó por fin una italiana pura, Confine, de Milán, cuarta en 2025.En cuanto a los premios especiales entregados en la gala, el mejor maestro pizzero del mundo resultó Daniel Semrani, del australiano Gigi's, y le mejor receta de pizza la 'Pomodori' de la brasileña QT Pizza Bar. Wed, 16 Sep 2026 16:13:05 +0200 Ciro Cristiano y equipo en su premiada pizzería Baldoria Ciro Cristiano y equipo en su premiada pizzería Baldoria Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/vinos/amigos-blanco-dos-generaciones-vinedo-botella-20260910104130-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/vinos/amigos-blanco-dos-generaciones-vinedo-botella-20260910104130-nt.html En Corral de Almaguer, al este de Toledo, Torre de Barreda trabaja un viñedo familiar en el que las plantaciones históricas conviven con variedades incorporadas en los últimos años. Esa convivencia define Amigos Blanco , elaborado con airén, viognier y sauvignon blanc. La airén procede de Las Minas, una parcela de secano plantada en 1971 y conservada en pie franco. Es la parte más antigua del ensamblaje y también la que sitúa el vino en la tradición vitícola manchega. Las otras dos variedades llegan desde Pancierto, donde viognier y sauvignon blanc fueron plantadas en 2017. La vendimia se realiza manualmente y en pequeñas cajas para preservar la integridad de la uva hasta su llegada a bodega. Tras la fermentación en depósitos de acero inoxidable, el vino permanece durante un breve periodo en tina sobre sus lías, con trabajos de 'bâtonnage'. Amigos Blanco Bodega: Torre de Barreda. Denominación: Vino de la Tierra de Castilla. Precio: 6,90 euros.Las tres variedades mantienen perfiles reconocibles dentro del conjunto: notas anisadas procedentes de la airén, fruta blanca y registros florales de la viognier y aromas de carácter tropical asociados a la sauvignon blanc. Amigos Blanco reúne así viñedos separados por casi medio siglo demostrando que hay lugar para todos. Sun, 13 Sep 2026 08:41:05 +0200 Viñedos de Torre de Barreda, en Castilla La Mancha Viñedos de Torre de Barreda, en Castilla La Mancha Pilar Cavero https://www.abc.es/gastronomia/gaston-acurio-madrid-ciudades-gastronomicas-importantes-mundo-20260912014737-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/gaston-acurio-madrid-ciudades-gastronomicas-importantes-mundo-20260912014737-nt.html La noche previa a esta entrevista, el chef Gastón Acurio (Lima, 1967) no podía dormir, desvelado por el jet lag de su vuelo desde Perú y lo vivido en la gran cena privada que dio en La Mar Madrid junto a sus colegas Sacha Hormaechea, Hugo Muñoz y Anthony Vásquez. Trasnochado, se puso a crear a hacer una de las cosas que más le gusta, crear recetas para sus restaurantes. Tiene 77, en diez países . En su madrugada fructífera, dio a luz más de una docena, con su descripción completa de ingredientes, elaboración y presentación, junto con un boceto de foto con la IA, que envió diligentemente a su equipo. Durante la conversación, que tiene lugar por la mañana en el aún dormido comedor del corazón financiero de la capital, Acurio desgrana anécdotas precisas con la suavidad de su castellano sin traspiés, exultante por la fiesta a sala llena para la que no necesitó motivo. «Porque sí, porque somos amigos, porque empezamos la temporada, para agradecer el cariño que recibimos con La Mar desde que abrimos (en marzo de 2025) y el que le han dado siempre en Madrid a la cocina peruana», enumera desde su cándida sonrisa.Su vínculo con esta ciudad es largo. Aquí confirmó su vocación inspirado por Juan Mari Arzak. Aquí se rebeló contra el designio familiar y casi la pertenencia de clase al abandonar sus estudios formales para volcarse en los fogones. Aquí abrió su Astrid y Gastón, en 2007, en pleno despegue de su misión de llevar el ceviche y, de paso, la cocina peruana, al mundo. Quiso el destino que horas después de esta conversación, una figura central en su vida, su padre, el exsenador Gastón Acurio Velarde, falleciera en Lima a los 96 años. De él también se había acordado al revivir sus inicios.La Mar marcó su retorno a Madrid. ¿Cómo llegó aquí la primera vez?En septiembre de 1987, cuando, en una época difícil en Perú, tuve la suerte de venir a ser estudiante de derecho en la Universidad Complutense. Fui residente del Colegio Mayor Guadalupe, en la calle Séneca, frente al Parque del Oeste. El primer año fue bastante bueno, pero sufrí el derecho romano, el derecho natural... hasta ahora me acuerdo.Tiene muy buena memoria. Con saña, sí.Aquí su trayectoria profesional dio un vuelco.Venía de una decisión no necesariamente consciente de haber renunciado a mi vocación de cocinero, aceptando con cierta naturalidad que eso no podía ocurrir en un joven que había tenido los privilegios de decidir qué estudiar y podía ser médico, abogado o ingeniero, pero no cocinero, que era un oficio no tan reconocido. Lo dejé como una afición, como algo de un niño raro que quería cocinas desde chiquito. Lo puse a un lado. Sin embargo, tuve la suerte de coincidir aquí con un momento fascinante, la gestación de la Nueva Cocina Vasca liderada por Arzak, con quien un día me topé en la carátula de una revista. Tras verlo ahí, vestido de blanco, el líder del movimiento, y leer el artículo, decidí ir a su restaurante.En un arrebato...Tenía 19 años. Fui solo, hice la reserva para un sábado por la noche y me gasté toda mi mensualidad de estudiante en un tres estrellas Michelin. Sentía que los camareros pensaban que iba a salir corriendo sin pagar. Pedí pastel de cabracho; un pato azulón, de moda entonces, y un canutillo de crema. Y el vino de la casa, obviamente, un Julián Chivite Gran Feudo Rosado. Cuando lo vi a él en el comedor, dije, se acabó. Dejé el Derecho y me matriculé en una escuela de hostelería.¿Y su familia?No les dije nada, me daba miedo, vergüenza. Estuve dos años a salto de mata, escondiendo mis libros, tratando de que no se enteraran, hasta que finalmente, cuando supuestamente había acabado la carrera y tenía que regresar como abogado, debí confesar.¿Cómo recibieron la noticia?Fue un escándalo. La verdad es que había sido un engaño por mi parte. Pero mis padres me apoyaron y me fui a estudiar a Francia. En París conocí a Astrid (Gutsche, su mujer y socia desde hace más de 30 años) y regresamos a Lima a poner un restaurante con el que nos fue muy bien desde el comienzo, aunque con una cocina muy afrancesada. Un día el portero me contó que mi padre pasaba todas las noches contando los coches que había fuera, comparándolos con los de otros restaurantes, y se marchaba a casa, y entonces entendí que él no estaba avergonzado, sino preocupado. Ahí sentí una especie de alivio, y ya pude avanzar sin el peso de haber defraudado a mi familia. Dejó esa cocina francesa para volcarse con la suya, la peruana. ¿Fue una 'iluminación' o un proceso?No fue el fruto de una noche iluminada, sino el proceso natural de un cocinero peruano que tiene una herencia cultural maravillosa, más la reserva del hogar, aunque en un escenario donde si querías destacar con un gran restaurante tenía que ser europeo. Ocurría en todo el mundo. Teníamos una formación francesa muy clara y estábamos entrenados culturalmente con el chip de que lo más sofisticado venía de Europa y nosotros éramos solo exportadores de materias primas. Y de pronto el mundo empieza a cambiar, internet nos conecta, el comensal se vuelve más curioso y yo empiezo a viajar por Perú y a incorporar más ingredientes locales, a quitar la crema y la mantequilla de mis platos y a meter más ajíes. Se la jugó.Fue un punto de quiebre en donde, por un lado, tenía una clientela feliz con mi cocina afrancesada, lo que garantizaba la tranquilidad del negocio. Y por otro, la oportunidad de definirme y abrazar, desde una mirada contemporánea, la cultura peruana. Había otros pioneros sin mucho éxito por la incomprensión, pero yo llego unos años después, en el momento preciso para iniciar este este camino arriesgado, entre comillas, pero urgente desde un punto de vista emocional. Y de pronto recibí una invitación a Madrid Fusión y aparecí en los '50 Best', básicamente porque estaba contando la historia de un país con una cultura gastronómica y una diversidad fascinantes, enmarcada en un restaurante diferente, único. Fue determinante esa ventana de oportunidad, pero construyendo una comunidad en la que no nos vimos como competidores, sino como participantes de un mismo sueño.Acurio junto a los otros chefs con los que hizo el ocho manos en La Mar Madrid, debajo la sala de su restaurante en la capital y el cocinero peruano en una entrevista.Abrió caminos que no existían. ¿Se siente así?Yo era una pieza dentro de un ecosistema. Aquí ya estaba, por ejemplo, el Inti de Oro jugando un rol como pionero, luchador, mientras yo tenía el rol mediático, si quieres. Me tocó ser el portavoz. ¿Lo vive como un logro?Lo vivo con el honor y el agradecimiento del caso.¿Siente presión? ¿Cuesta más arriesgar ahora?No, al contrario. La cocina peruana ya está instalada, así que me puedo permitir ciertas licencias.¿Cómo hizo la transición de chef a empresario?Siendo pragmático. Ser empresario requiere otras habilidades financieras, legales, operativas, por lo que necesitaba tener socios que las tuvieran para dedicarme a las habilidades en las que fui entrenado. A veces uno tiende a retener y querer hacerlo todo, y yo entendí rápidamente que así no funcionaría.¿Hay cocina peruana más allá del ceviche?Todas las cocinas eligen un buque insignia para luego ir entrando con otros conceptos. El caso de la cocina italiana es emblemático con la pasta y el de la japonesa con el sushi, que ya está en la siguiente etapa con el ramen, los temakis y el yakitori. Si hay una ciudad donde está ocurriendo esto con la cocina peruana es aquí. Ya está entrando nuestro concepto más popular, que no es la cevichería, sino la pollería. Y también se están abriendo 'sangucherías' peruanas. Hay una nueva generación de cocineros, de emprendedores, en paralelo a la consolidación de la cocina peruana contemporánea en la cúspide mundial, con dos restaurantes como los mejores en los últimos años (Central, de Virgilio Martínez, discípulo de Acurio, en 2023 y Maido en 2025).¿Cómo ve a Madrid?Está en su mejor momento, con un esplendor gastronómico absoluto. Se expresa no solamente con grandes cocineros madrileños que ponen en valor su territorio, sino que además ha acogido a todas las cocinas del mundo, de todos los precios y formatos y con una calidad excepcional. Es una de las ciudades gastronómicas más importantes del mundo.De la gastronomía en general, ¿qué le interesa?  Yo soy cocinero, a mí lo que me interesa es ser como aquel niño de ocho años que iba a comprar calamares. El año pasado me fui con 15 amigos a recorrer España por un lado del mapa y, a los ocho meses, por el otro. De Cádiz a Barcelona y de Extremadura a Barcelona visitando restaurantes. ¿Por qué? Para aprender. Para seguir aprendiendo. Para seguir.Mantiene viva su ilusión primera.Sí, la de sorprenderte con las maravillas que hacen... Ahora voy a recorrer Argentina. Y después, todas las playas peruanas buscando el ecosistema, porque el ceviche es el encuentro de la huerta y el mar y quiero entender cada puerto, cómo se conecta y da vida a las gastronomías locales tradicionales. Tener eso como fuente de inspiración y establecer la red con cocineros de esos lugares, en fin, tantas cosas...Es su motor... Claro, porque ya la parte empresarial ya está, y la tarea de difundir la cocina peruana también. Entonces puedo regresar a a ese jovencito que soñaba con ser cocinero.Pensaba encontrar a un personaje más instalado en el éxito. No, lo mío es cocinar. Sat, 12 Sep 2026 01:47:37 +0200 Archivo ABC El chef Gastón Acurio en La Mar Madrid El chef Gastón Acurio en La Mar Madrid Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/real-balneario-salinas-reina-mar-20260911101344-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/real-balneario-salinas-reina-mar-20260911101344-nt.html El mejor producto del Cantábrico protagoniza la carta del Real Balneario de Salinas , situado en el antiguo balneario playero de esa localidad asturiana, a muy pocos kilómetros de Avilés, y que ahora cumple 35 años. La familia Loya ha estado siempre al frente de este restaurante asturiano. Primero Miguel, impulsor del proyecto en 1991, un ejemplar profesional de sala ya fallecido, y después su hijo Isaac como cocinero. De su mano, la oferta del Real Balneario se ha redondeado y la excelente materia prima que siempre ha sido bandera de la casa se ve potenciada. Productos que llegan del mismo mar que se divisa a través de los enormes ventanales que se abren sobre la playa. Su magnífico emplazamiento es un valor añadido. Como lo es uno de los mejores servicios de sala de Asturias, perfectamente dirigido por el veterano Manuel García. Y como lo es una gran bodega . Isaac Loya propone platos actuales en los que los mejores pescados y mariscos del Cantábrico son tratados con un toque personal. La actualización de la cocina no impide que, con buen criterio, se mantengan en la carta clásicos como la fabada (22 euros), los callos a la asturiana (27,50) o el arroz con leche (12,10), los tres a gran nivel.Pero al Balneario hay que ir sobre todo a disfrutar de esa materia prima que se respeta y se mima, que siempre se sirve en su punto y que en ocasiones se refuerza con caldos ligeros y salsas cítricas que no la enmascaran. Hay carta, pero es recomendable dejarse llevar por alguno de los menús degustación (143 y 220 respectivamente). Real Balneario de Salinas y dos de sus platos: bogavante flambeado y salmonete y su marmita.Excelentes entradas como los lomos de sardina en ajoblanco o el bonito asado en salsa ponzu, convertidas ya en clásicos. Magníficos percebes y muy buena gamba roja, un tanto desubicada entre tanto género del Cantábrico. De este mar proceden los bogavantes, que se preparan de distintas formas. La mejor en la que el crustáceo se sacrifica al momento y se flambea, acompañado de jugo de sus cabezas. Pescados como el virrey, ahora tan cotizado, que los Loya fueron pioneros en poner en valor; como el salmonete, que se presenta asado sobre su marmita; como el mero en una sutil meuniere, o como una ventresca de bonito de lujo. Y siempre la lubina al champán, plato emblemático que crearon en los años 70 los abuelos de Isaac en su restaurante San Félix, de Avilés, y que medio siglo después sigue siendo una elaboración moderna. Real Balneario de Salinas Dirección: Avenida Juan Sitges, 3. Salinas (Asturias). Tel. 985 51 86 13. Cierra lunes y noches de domingo a jueves. www.realbalneario.com Lo mejor: La calidad de la materia prima. Precio medio: 130 euros. Menú degustación: 143 ó 220 euros. Calificación: 9.No todo llega del mar. La papada con fabas y caviar es una acertada combinación y el solomillo de ternera asturiana a baja temperatura, pura mantequilla. Obligado dejar sitio para los postres, especialmente para uno de los mejores arroces con leche del Principado y para el tocinillo de cielo con helado de leche merengada.  Fri, 11 Sep 2026 10:14:28 +0200 Vistas desde el restaurante Real Balneario de Salinas Vistas desde el restaurante Real Balneario de Salinas Carlos Maribona https://www.abc.es/gastronomia/chefs-michelin-firman-gastronomia-gran-premio-madrid-20260907190306-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/chefs-michelin-firman-gastronomia-gran-premio-madrid-20260907190306-nt.html El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid , que se disputará del 11 al 13 de este mes en la capital española, ya es mucho más que deporte. Madring es un evento que añade espectáculo, ocio y gastronomía . Tanto es así que varios chefs Michelin y cocineros de renombre firmarán los platos que se podrán tomar en los distintos palcos, tribunas y espacios VIP del circuito.Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Rodrigo de la Calle, Lucía Freitas, Paco Roncero, Coco Montes, Jordi Roca, Paco Pérez, Mario Sandoval o Benito Gómez son algunos de los grandes nombres de la cocina que el próximo fin de semana darán de comer a los pilotos, invitados y público que acudirá a la competición automovilística, que supone la vuelta a la ciudad de la F1 tras 45 años de ausencia. Lo harán en diversos restaurantes habilitados por Match Hospitality, proveedor exclusivo de Madring.Uno de los puntos más codiciados es Club 91 , situado justo en la salida y la meta de la carrera y por tanto el más exclusivo, cuyas entradas, no obstante, ya están agotadas. Los 2.500 afortunados que ya cuentan con una podrán disfrutar de un almuerzo a cargo de Quique Dacosta (tres estrellas en su restaurante homónimo de Denia y dos en su Deessa del Ritz en Madrid), Paco Pérez (cinco estrellas repartidas entre Miramar, Enoteca Paco Pérez y Arco by Paco Pérez), Iván Cerdeño (dos estrellas en su comedor del toledano Cigarral del Ángel), Lucía Freitas (una estrella en su gallega A Tafona), Coco Montes (una estrella en el madrileño Pabú) o Rodrigo de la Calle (una estrella Michelin y una estrella verde en su también capitalino El Invernadero). Los seis chefs contarán con su propia estación, de manera que los comensales puedan escoger y probar cada propuesta mientras ven las pruebas y las carreras. Otros espacios gastronómicos principales, situados en la prometedora curva 12 'La Monumental', serán La Azotea y El Mirador. En el primero estarán ubicados los puestos de los restaurantes de dos estrellas Coque , de Mario Sandoval; Cebo , de Javier Sahuquillo y Javier Sanz , y Bardal, de Benito Gómez, y de una estrella Ugo Chan , de Hugo Muñoz, junto con Sala de Despiece , el italiano Noi y los postres de Oriol Balaguer y Jordi Roca. En el segundo, con las mejores vistas como su nombre indica y dotado hasta de una piscina y tumbonas en la terraza abierta, se ha optado en tanto por diversos 'food trucks' y figuras emergentes de la escena gastronómica actual. Se añaden La Terminal (curvas 18 y 19), el más informal, con «gastronomía tipo mercado», y Podium Stand (en la recta principal), con estaciones a cargo de Paco Roncero . Otro espacio se ha bautizado Ignition Club (curvas 1 y 14), con puestos de cocinas del mundo, y Traction Club (salida del túnel y curva 18), más enfocado en tapeo y aperitivos.En todos los casos las entradas de estos sitios gestionados por Match Hospitality - entre 600 y 3.025 euros por dos días las que hay aún disponibles, las de Club 91 se vendieron a más de 5.000 euros- incluyen toda la oferta gastronómica, además del acceso y visionado de la competición en directo desde las gradas y en las pantallas, así como música en directo, DJ y otras animaciones.En estas áreas los vinos serán de la bodega oficial del certamen, Numanthia, parte del grupo LVMH y adscrita a la DO Toro, mientras que Heineken pondrá la cerveza.Además del 'hospitality' oficinal de la F1 Madring, a lo largo del circuito habrá 'fan zones' donde diversas marcas vinculadas al automovilismo y escuderías ofrecerán por su parte otras opciones de entretenimiento y de gastronomía para los aficionados que se acerquen al gran evento. Wed, 09 Sep 2026 16:13:03 +0200 Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/nuevo-gastronomico-madrid-escondido-templos-emblematicos-ocio-20260906182041-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/nuevo-gastronomico-madrid-escondido-templos-emblematicos-ocio-20260906182041-nt.html El espacio es elegante, sobrio y luminoso. La comida, un viaje por el mundo cargado de sabores, técnica y delicadeza. La ubicación, céntrica y estratégica, pero en el sitio menos pensado, lo que lo convierte casi en un gastronómico clandestino. Sexto es el nombre del nuevo restaurante del chef Juan Suárez de Lezo que acaba de abrir sus puertas en el edificio donde también funciona, desde hace más de 30 años, el famoso local de ocio nocturno Teatro Kapital.Forma parte del grupo empresarial del mismo nombre que, en paralelo a su mítico escenario de la calle Atocha, lleva unos años apostando por la gastronomía. Primero en el consolidado Quintoelemento , a cargo del mismo cocinero y donde la propuesta se despliega en una enorme sala cubierta por una bóveda interactiva, con barra de sushi y noches de espectáculo, y ahora en este reducto independiente de la séptima planta, en el que ofrece una cocina de autor reposada y viajada.Sexto comenzó su andadura junto con el mes de septiembre, ofreciendo una experiencia refinada pero cercana, con cocina abierta y un único menú degustación de 12 pases (150 euros) disponible exclusivamente al mediodía, de martes a sábados, y solo para 20 comensales en sala, además de su privado totalmente aislado para pequeños grupos. Corzo, entrantes de ceviche y guiso de cigalas y caja de petit fours finales de Sexto, en MadridSuárez de Lezo hace aquí su cocina más personal, reveladora de su viaje vital y profesional. Además de haber trabajado en el país (Arzak, elBulli, Mugaritz) y en Nueva York, lo hizo en Asia y en Latinoamérica, de donde se trajo ingredientes y gustos que hizo propios y que aquí combina con el producto local y con la memoria de su infancia y su familia cordobesas. Todo ese rico bagaje y su ya conocido talento se plasman en platos como la quisquilla con cremoso de chiles , sus 'Sopas de Córdoba' -reinterpretación del salmorejo, el gazpacho y el ajo blanco-, las texturas de carabinero, el rodaballo con guisantes lágrima o el corzo con croissant de patata.Los aperitivos -bombón de mar, crujiente con cremoso de cebolla, ceviche y guiso de cigalas, cono con huevas de trucha marinadas y helado de miso ibérico-, el postre -cremoso de fruta de la pasión y yogur- y el cóctel de bienvenida se unen a este recorrido que pone en primer lugar al paladar, sin olvidar la gracia estética ni la pericia en los puntos y texturas. El chef Juan Suárez de Lezo en Sexto. También dirige las cocinas de Quintoelemento, ambos de Grupo Kapital en MadridEl maridaje (90) se apoya en la nutrida bodega que atesora Kapital, con especial hincapié en este nuevo Sexto en elaboraciones singulares con historia y vinos con identidad propia procedentes principalmente de España y Francia.La comida en Sexto finaliza con una original caja de madera que se desmonta para descubrir los dulces 'petit fours' escondidos en su interior. Como este reducto de alta cocina que se descubre, inesperado, en lo alto de Atocha 125. Sun, 06 Sep 2026 02:50:03 +0200 Restaurante Sexto, en Madrid. Restaurante Sexto, en Madrid. Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/subijana-documental-20260905020129-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/subijana-documental-20260905020129-nt.html Cuando se cumplen 50 años del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca, uno de sus fundadores, el chef Pedro Subijana (San Sebastián, 1948), abre las puerta de su casa y su memoria para recorrer su historia personal y profesional en el documental 'Subijana, más allá del bigote' , que se estrenará en la sección 'Culinary Zinema' del Festival de cine de San Sebastián, que se celebra del 18 al 26 de este mes. Bajo la dirección Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz y producido por Visual Comunicación -que ya tiene en su haber obras similares dedicadas a Joan Roca y Dani García-, la película relata la gesta e impronta del movimiento culinario de vanguardia que impulsó el guipuzcoano junto a Juan Mari Arzak. Como explica el propio cocinero, una corriente que supuso «la dignificación del oficio, investigación de dónde venimos en cada zona, la historia, trabajar todos unidos colaborando. No nacimos contra nadie, sino en busca de una cocina mejor, más identitaria y más libre. Inspirados en la Nouvelle Cuisine, pero sin copiar sus principios. Era un momento de la historia muy importante, de transición, en que todos teníamos la ilusión de ayudar a cambiar muchas cosas. No era un grupo cerrado, sino abierto a todos los que se quisieran adherir. Con una filosofía nueva, diferente de la que habíamos heredado pero respetándola».El documental -que utiliza material de archivo inédito, encuentros históricos y testimonios- además atisba en la cotidianeidad y el carácter de un hombre que fue un visionario y es hoy un referente , del que refleja su cercanía, sentido del humor, creatividad e intacta curiosidad. El chef aceptó la propuesta para poder mostrar esos aspectos de su vida. «Se ve una parte mía que no es tan conocida. Mis orígenes, mi familia, la gente que ha estado a mi lado. Y también la trayectoria, porque al final empiezas de cero y vas pasito a pasito, con constancia, marcando tu propio camino».Pedro Subijana con su hija Oihana, con quien lleva el hotel de AkelarreTambién aborda otro aspecto fundamental de la personalidad de Subijana, su generosidad. Como él mismo confiesa a ABC, «siempre ha sido importante la formación y la transmisión: compartir lo que uno ha aprendido y estar cerca de las nuevas generaciones, algo que hoy también hacemos desde el Basque Culinary Center».Es uno de los pilares, justamente, de su legado, palabra que al chef del tres estrellas Akelarre y dueño del Akelarre Hotel Relais & Châteaux junto a su hija Oihana, le resulta «demasiado». «Me contento -dice- con saber que hemos contribuido a dignificar una profesión que en aquellos tiempos no era ni contemplada, a apoyarnos los unos en los otros y a respetarnos entre diferentes modos de ver la gastronomía». Sat, 05 Sep 2026 02:01:29 +0200 Pedro Subijana en la entrevista del documental sobre su vida y carrera como chef Pedro Subijana en la entrevista del documental sobre su vida y carrera como chef Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/oviedo-lugo-restaurante-20260904120221-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/oviedo-lugo-restaurante-20260904120221-nt.html El Oviedo , taberna casi centenaria situada en el centro de Ribadeo, se ha convertido en la mejor dirección para comer en esta importante localidad de la Mariña lucense. Con la buena mano en la cocina de Mar Orosa; la profesional y amable dirección de Vicente Martín, y el gran trabajo con los vinos de Lucía Trelles, que ha reunido la que es, con diferencia, mejor bodega de la zona, con presencia sobre todo de vinos gallegos muy poco habituales y con una imbatible oferta por copas. Tanto en la amplia y recomendable barra de la planta baja, como en el comedor de la primera, su cocina mantiene una línea propia que se aleja del sota, caballo y rey del resto de restaurantes de Ribadeo. Producto de calidad, en su mayor parte de proveedores locales, y elaboraciones que se inspiran en la tradición gallega pero a las que en muchas ocasiones Orosa les da una vuelta para convertirlas en platos modernos con identidad bien marcada. Verduras de huertas ecológicas del entorno, pescados de las lonjas vecinas y carnes gallegas protagonizan una amplia carta que suele ampliarse con propuestas del día en función del mercado y de la temporada.Raya a la gallega, zorza de pollo y steak tartar de El Oviedo, en RibadeoSe puede abrir boca con unas ostras de la vecina ría del Eo (21 euros), ostras cuya calidad ha mejorado notablemente en los últimos tiempos y que aquí acompañan con una granizado de cebolla con vino de Oporto. En ocasiones tienen también ortiguillas, las cotizadas anémonas de mar que están desapareciendo de las costas andaluzas pero que empiezan a ser capturadas en aguas asturianas. Muy buenos los berberechos XXL de la ría de Arosa, abiertos a la sartén (26,40) y los genuinos pimientos de Herbón fritos (10,80). Notable el pulpo a feira con cachelos (22,80), con ese punto de resistencia a la mordida que es el ideal. En el capítulo de pescados , hay dos protagonistas, la raya, y, en verano, el bonito de Burela. Con la primera, cada vez más infrecuente en las cartas, la cocinera prepara un rico salpicón (15,30) y sobre todo una estupenda raya a la gallega (29). El bonito sirve para un flojo ceviche (19,20), plano y escaso de picante. Mejor en la versión tradicional, sin más aditamentos: simplemente en una rodaja a la plancha (26). Merluza y mero (39,50), también a la plancha, completan la oferta marina. El Oviedo Dirección: Amando Pérez, 5. Ribadeo (Lugo). Tel. 982 12 81 00. Cierra los martes. www.eloviedo.com Lo mejor: El producto y la bodega. Precio medio: 65 euros. Clasificación: 7.En carnes , buena zorza de pollo (15), versión aligerada del popular picadillo gallego de cerdo, y guisos de nivel como la estupenda lengua en salsa de amontillado (22,10). También buen steak tartar (26,30), aliñado con una salsa picante de pimientos casera. Para rematar la buena impresión general, recomendable tarta de queso (5,50) o requesón de Abredo con miel de Boal (6). Fri, 04 Sep 2026 12:02:22 +0200 El Oviedo, en Ribadeo (Lugo) El Oviedo, en Ribadeo (Lugo) Carlos Maribona https://www.abc.es/gastronomia/vinos/gorgollasa-can-majoral-vino-20260903100530-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/vinos/gorgollasa-can-majoral-vino-20260903100530-nt.html Can Majoral empezó como empiezan muchas buenas historias de vino: con una pequeña viña y bastante curiosidad. Andreu Oliver empezó a plantar en el pueblo mallorquín de Algaida en 1979 y durante los años siguientes, junto a sus hermanos, fue probando variedades y elaboraciones. La agricultura ecológica estuvo presente desde el principio, una forma de entender el campo que han mantenido siempre y que es intrínseca a su manera de entender la vida. Hoy, sus hijas e hijo continúan con aquel proyecto, que suma 18 hectáreas.Entre las uvas que trabajan está la gorgollassa , una tinta tradicional mallorquina que prácticamente había desaparecido del viñedo. Recuperada su plantación, Can Majoral decidió darle botella propia. La elaboración es sencilla: fermentación en acero inoxidable y nueve meses en barricas de roble francés de 500 litros. Tiene fruta roja, un punto floral, frescura y poco peso , lejos de los tintos mediterráneos más contundentes.Tinto Gorgollasa Can Majoral Bodega: Can Majoral. Denominación: Pla i Llevant. Precio: 17 euros.Las botellas de Can Majoral tienen además otra particularidad. El arte forma parte del proyecto y sus etiquetas reproducen obras de diferentes creadores locales. Para gorgollassa eligieron una pintura de Tomeu Coll . Así, una variedad mallorquina recuperada termina vestida por un artista de la isla. Thu, 03 Sep 2026 10:05:30 +0200 Bodega Can Majoral, en Algaida, Mallorca Bodega Can Majoral, en Algaida, Mallorca Pilar Cavero https://www.abc.es/gastronomia/restaurantes-libaneses-madrid-20260731011646-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/restaurantes-libaneses-madrid-20260731011646-nt.html Legumbres, especias, cereales, verduras, carnes asadas, frescura y mucho sabor. La cocina libanesa ha ido ganando adeptos en todo el mundo, y Madrid es una de las ciudades donde cada vez hay más opciones para descubrirla y disfrutarla. Sus platos, que combinan la cocina mediterránea con la de Oriente Medio, se prestan al disfrute de probar y compartir, son saludables y resultan muy divertidos por sus contrastes y matices que otorgan sobre todo el uso de las hierbas aromáticas y los condimentos. El último restaurante libanés en llegar a la capital española confirma la tendencia. Em Sherif , situado a pasos de la Puerta de Alcalá y del parque del Retiro, eleva la cocina casera libanesa con una propuesta cosmopolita y refinada que, sin embargo, no pierde su honda esencia en la mesa. Forma parte de la exitosa cadena, presente en ciudades como Beirut, Catar, Kuwait, Londres o Mónaco, fundada en 2011 por la chef y empresaria Mireille Hayek. Actualmente, al frente de su propuesta gastronómica está su hija, la también cocinera Yasmina Hayek, elegida Mejor Chef Femenina de Oriente Medio y Norte de África 2025 y también merecedora del 'Michelin Chef Award'. Con espaciosa sala y con terraza, Em Sherif (ticket medio, 60 euros) reúne un buen número de las recetas más clásicas , todas ellas una explosión de sabor, desde los mezze (platillos al centro para compartir) como el hummus, el falafel o el fattoush, hasta la lubina con tahini cítrico y arroz con cebolla caramelizada Samak Tajin, su variedad de carnes a la parrilla (generalmente presentada en pinchos o brochetas) y sus maravillosas ensaladas (la más exitosa, e impostergable, la de berenjena con yogur). Junto con bebidas al uso, además sirve cerveza libanesa y logrados postres tradicionales (la baklava de pistacho, o el arroz con leche con aroma de azahar y rosas, por ejemplo).La sala de Em Sherif, situada en la calle Alcalá, a pasos de la Puerta, y dos de sus platos: lubina con tahini cítrico y arroz caramelizado y pinchos de ternera.Además del nivel de su comida, todo un exponente de la tradición y de la diversidad cultural del Líbano, distingue a este céntrico restaurante -que abre todos los días, en comida y cena, y no cierra durante el verano- su servicio, profesional y cercano, y el ambiente, que es animado pero elegante.Otros 4 restaurantes libaneses en MadridOnoé es, en cambio, un pequeño bistró del barrio de Salamanca (C/Hermosilla, 65). Abierto por la pareja formada por los libaneses Rayan El Hamoush y Reem Jundi tras decidir mudarse a Madrid, tiene un ticket medio de unos 40 euros y ofrece, además de los platos emblemáticos, un original solomillo marinado en cacahuete y un experimental hummus con chorizo, junto con bebidas típicas como el licor de anís arak o la sidra Wata.Onoé, en MadridMakan es una cadena en pleno crecimiento en la capital, donde cuenta ya con varios locales (el último en abrir, en C/de Villalar, 3). Con el joven libanés Álex Mteiny al frente, y el respaldo de su madre, Caline Chaya, asesora gastronómica de prestigio en Beirut, ofrece comida callejera de su país, con el manoushe, o wrap típico libanés cuyo pan se cocina en la parrilla convexa llamada saj, en el centro de la propuesta, que también incluye diversos bowls, pollo marinado agridulce o falafel.Uno de los wraps de MakanAredna prefiere presentarse como un bar mediterráneo . Situado en Tribunal (C/Barceló, 5), su chef y propietario, Ahmad Ismail (ex Fismuler y The Omar) presenta recetas libanesas con toques creativos. El cocinero basa su carta ( ticket medio, 40-50 euros ) en productos frescos de temporada y ajusta cuestiones como el punto del picante o la cantidad de especias y hierbas al paladar español, al que también rinde tributo con su hummus con chistorra y piparra vasca.Duliban aporta sofisticación en la plaza de La Moraleja (C/de la Estafeta, 2, Alcobendas), donde además de una espaciosa sala tiene una terraza exterior con sofás y cojines. Este restaurante (ticket medio, 60-70 euros) tiene igualmente las recetas características de elaboración casera e ingredientes de calidad, muchos de ellos importados, junto con un servicio de eventos y de cátering. Tue, 01 Sep 2026 10:47:29 +0200 Hummus y otros 'mezze' de Em Sherif, en Madrid Hummus y otros 'mezze' de Em Sherif, en Madrid Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/nuevos-restaurantes-madrid-descubrir-semana-santa-20260328192714-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/nuevos-restaurantes-madrid-descubrir-semana-santa-20260328192714-nt.html Madrid sigue imparable su ritmo de novedades, inversiones, apuestas y eventos. La gastronomía de la capital atrae en estos últimos años todas las miradas del sector, con opciones para todos los gustos, bolsillos y momentos. En los días libres, descubrir sitios puede ser todo un plan, del que tal vez salga un nuevo favorito para repetir. Estos ocho nuevos restaurantes ostentan una cocina de calidad y talento, con estilos muy distintos y salas y terrazas para disfrutar de una agradable mesa compartida.1 C/María de Molina, 25, Barrio Salamanca. El Campero, Cádiz en MadridEs mítico en Barbate, y en toda su área de influencia en Cádiz, y ahora por fin da el salto a Madrid. El Campero acaba de desembarcar en la capital en la calle María de Molina, en un discreto y elegante palacete donde pretende tener una segunda sede de su templo del atún rojo de almadraba. Y es que en este restaurante creado en 1978 por Pepe Melero, este pescado da sentido a una amplia variedad de platos con sus diversas preparaciones y cocciones. Al frente de esta apertura en lo gastronómico está Julio Vázquez, jefe de cocina desde 2017, quien asegura que, en Madrid, «la experiencia será la misma: el mismo producto, las mismas técnicas y el mismo compromiso con la almadraba».Igual que en tierras andaluzas, este nuevo El Campero dará protagonismo al pescado -además de atún, lenguado o rodaballo-, al marisco y a las ensaladas, aunque también sirve carne. Y delicias como su mítica tosta de atún y trufa, el carpaccio de paladar con sorbete de lima y albahaca o la trilogía de sashimi (lomo, tarantelo y ventresca). También, clásicos andaluces como el atún con tomate o encebollado, el corazón a la plancha o la facera (carrillada) con salsa de Oporto. Ticket medio, ente 70 y 90 euros.El Campero evolucionó de una humilde tasca de Barbate a un auténtico templo del atún rojo de almadraba que siempre está lleno. Ahora, llega a Madrid2 C/Ponzano, 25. Chamberí. Nolita, talento joven Dos veinteañeros con muchas ideas y ganas, un local muy bien ubicado (calle Ponzano, uno de los sitios de moda para salir y comer en Madrid) y una carta muy breve de bocados con buen producto y un toque gourmet original. La fórmula del desenfadado Nolita ya está cosechando sus frutos, y esta mezcla entre bar, gastronómico y 'speakeasy' ya tiene una alta demanda, pese a llevar muy poco abierto, y ha cosechado su primer premio, un Solete Repsol .Ignacio del Barrio y Santiago Santivañez coincidieron en las aulas del Basque Culinary Center de San Sebastián y luego en las cocinas de Little Spain, el complejo culinario de José Andrés en Nueva York. Ahora han vuelto a Madrid para lanzar su propio negocio, donde la hamburguesa, la pasta, el boquerón con arándanos o la ensaladilla con patata monalisa, anguila y alga nori ya son un éxito . Los vinos, otra apuesta, con referencias curiosas y selectas.Ticket medio, 45-50 euros.Nolita el local que fue durante muchos años Sala de Despiece, en Chamberí.3 C/Zurbano, 31. Chamberí. Gurisa, un argentino gourmetEn Gurisa hay, como buen argentino, cocina a las brasas. Sin embargo, la experiencia es poco predecible. Lucas Bustos en la cocina y Agustina Vela en la sala han trasladado a Madrid su restaurante del exclusivo José Ignacio, en Uruguay, y con él su visión de una gastronomía rendida a los pies del producto -aquí, de la despensa local- y de su exaltación a través del fuego. En este restaurante de dos plantas en Zurbano se come carne, en distintos cortes, pero al mismo nivel pescados y sobre todo verduras, con presentación de alta cocina, sabor de casa y ambiente íntimo y acogedor. También hay apuesta en su bodega, que lleva adelante el sumiller Brandon Jordan, ex Mugaritz y Cenador de Amós. Pan casero, pastas y siempre alguna novedad divertida.Menú degustación (120 euros, diez pases) o carta (ticket medio, 80 euros).Gurisa, de los argentinos Lucas Bustos y Agustina Vela, sorprende y encanta4 Av. De Luis García Cereceda, 5, Pozuelo de Alarcón, Madrid. O Terraza & Music Bar, la sorpresa de La Finca Los Barbillón -Curro y Kike Sánchez Del Amo, en esto desde 2012- vuelven a dar muestra de su manejo del negocio gastronómico y su tino para dar con las fórmulas en la zona noroeste de Madrid (y en Marbella) con la flamante apertura de O Terraza & Music Bar en La Finca. El complejo de restauración y ocio de esta exclusiva área de Pozuelo no es una plaza fácil pese a su ambición, y de hecho acumula ya unos cuantos fracasos, pero este recién llegado está cambiando la historia. El restaurante de los hermanos ya es el 'place to be' de La Finca gracias a su carta de platos y raciones de gran producto y recetas reconocibles, pensados para picar y compartir (ostras, anchoas, vieiras, tablas de ibéricos, huevos fritos con chipironcitos, bocado de ensaladilla con tartar de gamba blanca de Huelva sobre patata crujiente, gilda con carpaccio de lomo, saam de rejos de calamar en tempura con mayonesa picante, falso wellington de solomillo con salsa périgourdine de trufa y portobello, lasaña de centollo gallego gratinada, falso riso meloso de bogavante cocinado en caldo de marisco) y a su ambientazo distendido y cercano, aunque estiloso, que lo convierten en un punto de encuentro desde el brunch hasta las copas. El local se abre completamente al lago del complejo, con lo cual las vistas y el plan ahora que llega el buen tiempo están asegurados. Por si faltaran motivos, la amplia sala para comer se complementa con una discoteca añexa en la que empezar -hay música en vivo por las tardes- o alargar la velada.Ticket medio, desde 35 euros. Abre de jueves noche a domingos noche.O Terraza & Music Bar se centra en coctelería y en aperitivos y platos sabrosos pensados para disfrutar5 Paseo de la Castellana, 62. Almara, cocina mediterráneaAlmara es otro proyecto de una familia de la restauración, la del Grupo La Fábrica (El Huerto de Floren Domezáin, Torcuato, Raimunda y otros), que ahora abren este salón de cocina mediterránea en el Paseo de la Castellana. Paco y Gonzalo Talavera, segunda generación al frente de la empresa, quieren ofrecer aquí un restaurante con el producto, especialmente el del mar, como protagonista, con platos tradicionales y un espacio cálido, disfrutable y cercano.Para ello han unido fuerzas con el chef navarro Aitor Mena, quien pasó por Moo Roca de los Roca y Rafa Panatieri en Barcelona, pero también por El Celler de Can Roca y Quique Dacosta, además de por diversas experiencias en otros países. En este nuevo local de Castellana (que antes ocupaba La Mamona) sirve el mediterráneo en el plato, en su carta de la barra o en la de las mesas, con opciones como ensaladilla rusa con ventresca de atún, croquetas cremosas de gamba blanca, gilda 6XL de anchoa, boquerón, pulpo y atún rojo, tortilla de bacalao al pil pil, canelones de txangurro, puerro a la brasa con mojama de atún, parpatana de atún rojo al oloroso o lubina de estero a la sal (¡también hay carnes!). Para el buen tiempo, tiene además terraza.Ticket medio, 50 euros.Almara, sus canelones de txangurro y sus chipironesOtras aperturas en MadridTambién han abierto sus puertas recientemente OME, el primer omasake mexicano ; Unmar , producto y sostenibilidad en un edificio único, el espacio urbano Infinito Delicias; GranDuke , cocina internacional cosmopolita en el callejón de Jorge Juan, y SIX , seis cocinas del mundo -india, italiana, japonesa, china, libanesa y mexicana- en La Moraleja. Tue, 01 Sep 2026 01:03:11 +0200 El nuevo O Terraza en La Finca, Pozuelo El nuevo O Terraza en La Finca, Pozuelo Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/jesus-sanchez-chef-cenador-amos-playa-llevaria-20260829011101-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/jesus-sanchez-chef-cenador-amos-playa-llevaria-20260829011101-nt.html Lo de Jesús Sánchez (Azagra, Navarra, 1964) en el Cenador de Amós (tres estrellas Michelin y tres Soles Guía Repsol en Villaverde de Pontones, Cantabria) no solo es una trayectoria de indiscutible brillo gastronómico, es un proyecto de vida. Hace más de tres décadas que fundó su restaurante, referencia en el norte, en una casona-palacio del siglo XVIII junto a su mujer, Marián Martínez.La suya es una cocina refinada, elegante y tremendamente comprometida con su territorio. Cuenta con una embajada en Madrid, Amós, en el hotel Rosewood Villa Magna , hasta el que transporta el Cantábrico con frescura e imaginación. Le pedimos que ejerza como prescriptor para un verano lleno de sabor y nos sirve una receta alimenticia y muy conectada con su tierra.La nevera perfecta para llevar a la playa.Debería ser una nevera grande, con capacidad suficiente para llevar mucho hielo, algo de producto fresco y elaboraciones que apetezca disfrutar sin prisas, sintiendo el calor del sol y la brisa del mar. En la playa me gusta comer bien, pero de una manera sencilla, informal y muy disfrutona.Un menú completo para comer sobre la toalla.Llevaría unos pimientos fritos, unos bocartes en vinagre, aceitunas rellenas y unos buenos bocadillos: de tortilla y de filete empanado, con los panes que nosotros mismos elaboramos de manera artesana en el restaurante. Y también mucha fruta fresca ya cortada: melón, melocotón, nectarina… En verano, cuando el producto está en su mejor momento, hace falta muy poco más. Para beber, agua muy fría y alguna bebida refrescante preparada en casa.Un 'snack' que nunca falla con los niños.Para los niños, creo que funcionan perfectamente esos mismos bocadillos en formato pequeño y también fruta fresca. Lo mejor es que sean cosas sencillas, ricas y fáciles de comer en la playa.Un capricho del verano al que no es capaz de resistirse. ..Una buena rodaja de bonito del Cantábrico asada a la parrilla. En temporada, con un producto extraordinario y el punto justo de fuego: para mí es uno de los grandes placeres del verano.Bonito del Cantábrico cocinado. Archivo ABCEse sabor que siempre le transporta al verano...Un buen melocotón fresco. Me lleva directamente a mi infancia, al instante de comerlo recién cogido del árbol. Hay sabores que tienen la capacidad de devolverte a un lugar y a un momento concreto, y para mí el melocotón siempre tendrá ese recuerdo de verano.Melocotón recién cogido del árbol. Archivo ABCUn helado favorito.El helado de café que hacemos en Cenador de Amós. Es una receta que hemos ido evolucionando con los años hasta encontrar el equilibrio entre intensidad, cremosidad y frescor. Tengo que reconocer que es bastante adictivo.Una receta fácil para estas fechas en las que no apetece cocinar.El atún a la diabla es infalible. Mi versión es con bonito del Cantábrico. Necesitamos dos buenas conservas de atún en aceite de oliva. Para el acompañamiento, utilizamos tres anchoas de Santoña en aceite picadas, un chile chipotle, cuatro cucharadas de mayonesa, 30 gramos de pimientos de isla, dos cucharadas de cebolla morada picada fina, una cucharadita de salsa picante, el zumo de medio limón, cilantro o perejil fresco picado y sal y pimienta al gusto.Conservas de bonito y anchoas del Cantábrico. Archivo ABCEscurrimos el bonito y lo ponemos en un bol para desmenuzarlo. Vamos añadiendo el resto de ingrediente y mezclamos todo, dejando para el final la mayonesa. Hay que dejarlo reposar 15 minutos en el frigorífico para que los sabores se asienten. Se puede servir sobre rebanadas finas de pan tostado. Tiene ese punto sabroso y ligeramente picante que hace que empieces y quieras seguir comiendo.Imagínese que tiene una cena en casa, ¿qué propuesta fresquita y relajada se le ocurre?Empezaría con una sopa fría de melón como aperitivo. Después, anchoas y tomates de Cantabria con aguacate, una combinación fresca que está increíble, y un tartar de bonito del Cantábrico, aprovechando uno de los grandes productos de nuestro verano. Continuaría con unos maganos - calamares de tamaño mediano- encebollados acompañados de huevos fritos.La clave es utilizar producto de temporada con sabores reconocibles y una cocina sencilla, muy nuestra, pensada para compartir y disfrutar sin demasiada ceremonia. Para mí, una buena cena de verano tiene que dejar espacio para que la conversación siga siendo la protagonista. Con Marián, mis hijas y buenos amigos a mi lado, soy el hombre más feliz del planeta. Sat, 29 Aug 2026 01:11:01 +0200 Jesús Sánchez El chef Jesús Sánchez con el uniforme de su restaurante Cenador de Amós. El chef Jesús Sánchez con el uniforme de su restaurante Cenador de Amós. Javier Sánchez https://www.abc.es/gastronomia/cantabria-pais-vasco-tradicion-marinera-20260827011908-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/cantabria-pais-vasco-tradicion-marinera-20260827011908-nt.html Cantabria   y el   País Vasco, acunadas en el Cantábrico, tienen una gran tradición marinera que hace de la pesca un elemento principal de su gastronomía. Cocina marinera que se sustenta en la variedad de sus pescados y mariscos que encuentran en estas aguas frías y batidas un lugar idóneo para criarse. En Cantabria hay dos productos emblemáticos: las anchoas o bocartes y los calamares. Entre Laredo, Santoña y Castro Urdiales concentran el 80 por ciento de la producción nacional de conservas de anchoa . En cuanto a los calamares, con los grandes se preparan las célebres rabas (fritas y rebozadas), típicas de Santander, aunque no faltan en casi ninguna taberna ni restaurante de la costa. Los pequeños, conocidos como maganos, suelen hacerse encebollados.En el País Vasco , donde la gastronomía es parte esencial en la forma de vivir, cocina y mar se entremezclan hasta hacerse un todo. Ya escribió Gregorio Marañón que las características principales de la cocina vasca son la exaltación del pescado y la suculencia y arte ligero en su preparación. Esta es la tierra del marmitaco , guiso de verano a base de bonito que es una de las grandes creaciones del recetario popular, y junto a él son elementos clave la merluza , incluidas sus delicadas cocochas , y el bacalao . Ambos alcanzan cotas sublimes en una preparación tan tradicional de esta tierra como es el pilpil.En esta última entrega de nuestra serie veraniega, incluimos, como en las anteriores, una pequeña selección de lugares donde comer bien junto al mar.Restaurantes en CantabriaRestaurante del Hotel Joseín, en Comillas. ABCLa Ostrería: Las ostras de San Vicente, salinas y sabrosas, tienen merecida fama. Esta casa, en un enclave privilegiado, es el mejor lugar para disfrutarlas.Paseo de La Barquera, s/n. San Vicente de la Barquera. www.laostreriasanvicente.comLa Ostrería, en San Vicente de la Barquera. ABCJoseín: Sobre la playa de Comillas, pequeño hotel con restaurante convertido en un clásico de la zona. Atención a sus maganos con arroz o en su tinta.Manuel Noriega, 27. Comillas. www.hoteljosein.comNew Caladero: Buenas vistas y notable cocina tradicional con arroces, frituras y pescados.Playa de Marzán. Cuchía. www.restaurantecaladero.my.canva.siteBar del Puerto: Maganos encebollados o en su tinta, rabas, anchoas o gambas con gabardina protagonizan la carta en este clásico casa santanderino.Hernán Cortés, 63. Santander. www.bardelpuerto.comBalneario de la Magdalena: Restaurante con alma de chiringuito en primera línea de la playa de la Magdalena con pescados y arroces como bandera. Cuenta con una amplia terraza.La Horadada, 10. Playa de La Magdalena. Santander. www.balneariodelamagdalena.esEl Serbal: Buena cocina tradicional, avalada con una estrella, en este clásico de la playa del Sardinero.Avenida Manuel García Lago, 1. Playa de El Sardinero. Santander. www.elserbal.comEl Puntal: La mejor forma de llegar a este exclusivo chiringuito es en barco desde Santander. En su carta pescados, marisco y notables de carnes de la zona.Playa El Puntal. Somo. www.chiringuitoelpuntaltricio.comAstuy: En la playa de Sale, la mejor dirección para disfrutar de las excelentes langostas y abacantos (bogavantes) de Isla.Av. Juan Ormaechea, 1. Isla. www.hotel-astuy.esEl Restaurante de Pilar: Cocina tradicional marinera en el puerto de Santoña. Entre sus especialidades, los platos de bonito.Edificio El Mirador de las Marismas. Puerto Pesquero. Santoña. www.elrestaurantedepilar.comEl Pescador: En primera línea de la playa Salvé, esta casa abierta hace más de cuarenta años es buen sitio para probar las populares rabas.Avenida de Cantabria, 2. Laredo. www.restaurantepescador.esMesón Marinero: Un clásico en la dársena de Castro con buen marisco y un arroz con bogavante muy solicitado.Correría, 23. Castro Urdiales. www.restaurantemesonmarinero.comRestaurante del Hotel Astuy, en Isla. ABCRestaurantes en VizcayaAsador Portuondo, en Mundaca. ABCKarola: Más de medio siglo en una antigua casa de pescadores del puerto de Algorta con excelente oferta de pescado, especialmente de grandes piezas.Aretxondo, 22. Algorta. www.karolaetxea.comHondartzape: Junto a la ría de Plencia, este asador de pescados es uno de los mejores de Vizcaya, con género de primera. Tiene también barra de pinchos.Erribera. 3. Plencia. www.hondartzape.comKaian: Hotel-restaurante en el puerto de Plencia especializado en brasas. Trabajan indistintamente carnes y pescados de calidad.Areatza, 38. Plencia. www.kaianplentzia.comKai Alde: Taberna marinera con terraza sobre el puerto bonitero de Bermeo. Por eso el bonito protagoniza su carta.Muelle Benancio Nardiz, 2. Bermeo. 946 04 21 72.Portuondo: Sobre la desembocadura de la ría de Mundaca, un asador tradicional que ofrece muy buenos pescados a la parrilla.Portuondo, 5. Mundaca. www.restauranteportuondo.comEgaña: Restaurante familiar en el puerto de Lequeitio, especializado en cocina vasca tradicional con buenos pescados.Antiguako Ama, 2. Lequeitio. www.eganarestaurante.comJoxe Manuel: Asador familiar de pescado en el puerto de Ondárroa. Joxe Mari Peña trabaja muy bien los pescados en la parrilla y en verano especialmente el bonito.Sabino Arana, 23. Ondárroa. 946 83 01 04.Restaurantes en GuipúzcoaRestaurante Kaia-Kaipe, en Guetaria. ABCBalearri: Un chiringuito en la playa de Malkorbe reconvertido en un notable asador. Su parrilla, por la que pasan los mejores pescados, es protagonista absoluta.Puerto, 25. Guetaria. www.balearrijatetxea.comKaia-Kaipe: Sobre el puerto de Guetaria, con estupendas vistas, una de las mejores parrillas de pescado del País Vasco. Sobre las brasas, los mejores pescados del Cantábrico reciben un punto impecable.General Arnao, 4. Guetaria. www.kaia-kaipe.comAkelarre: Uno de los triestrellados guipuzcoanos, en un privilegiado emplazamiento en lo alto del monte Igueldo, colgado sobre el mar. Con la cocina creativa de Pedro Subijana, uno los grandes cocineros vascos.Paseo Padre Orcolaga, 56. San Sebastián. www.akelarre.netLa Rampa: En el puerto pesquero de San Sebastián, una tasca con agradable terraza en la que sirven buenos pescados y mariscos en preparaciones sencillas.Muelle, 26-27. San Sebastián. www.restaurantelarampa.comRestaurante centenario Casa Cámara, en el puerto de Pasajes. ABCCasa Cámara: Restaurante centenario en el puerto de Pasajes. Ventanales al mar, buenos pescados y un changurro excelente.Donibane, 79. Pasajes. www.casacamara.com Thu, 27 Aug 2026 01:19:08 +0200 ABC Balneario de la Magdalena, en Santander. Balneario de la Magdalena, en Santander. Carlos Maribona https://www.abc.es/gastronomia/aventura-gastronomia-mejor-dos-20260825012337-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/aventura-gastronomia-mejor-dos-20260825012337-nt.html Uno de los sectores que más está acusando el aumento de precios en Madrid es el de la restauración, que sufre el impacto de la subida de su materia prima y de los alquileres además de las dificultades de personal que atraviesa el sector, en medio del 'boom' gastronómico que vive la capital. Esta realidad se une a cambios en el consumo y en la visión del negocio de los actuales emprendedores -la conciliación, y no solo la rentabilidad, es el objetivo-, que han llevado a que cada vez sean más los restaurantes en los que dos chefs, o chef y sumiller o jefe de sala, se lanzan a la aventura de abrir su propio comedor a cuatro manos. Lo hacen en pequeños locales con aires de gastronómico informal o de bistró, donde a la cocina tradicional o de vanguardia le imprimen el sello de su personalidad y de una propuesta que busca, a través de la singularidad y del trato cercano y personal de sus dueños, competir en un mercado exigente y saturado , aunque alentado siempre por el éxito turístico.Entre los casos recientes más sonados está el de OSA , que abrieron en marzo de 2023 los cocineros Sara Peral y Jorge Muñoz en un chalé impensado ubicado a orillas del Manzanares, mostrando que un concepto distinto -cocina creativa actual, de producto local con técnica francesa e inspiración japonesa- y una ubicación inesperada resultaba interesante para un amplio público 'foodie' deseoso de este tipo de iniciativas. Lo suyo rápidamente se convirtió en «la apertura del año» y los llevó a ser elegidos Cocinero Revelación y a hacerse con una estrella Michelin al siguiente, entre otros muchos premios.Hay más casos. Pequeños comedores liderados de a dos , de profesionales jóvenes que buscan abrirse un hueco en este segmento, la mayoría luchando con medios limitados en comparación con los grandes nombres apoyados por grupos de inversión o empresas. Aquí, seis nombres propios para descubrir en Madrid:Ekö Bistró, el irreverente francésEl chef Iñigo Uribe Paredes y el sumiller Eden Monoyez, dueños de Ekó Bistró, en MadridCocina francesa con producto local, en un espacio con barra ininterrumpida y comedor sin prisas ni formalismos. Esta es la propuesta que orquestaron, hace ya un año, el cocinero español Íñigo Uribe Paredes (que pasó por las cocinas de Mario Sandoval e Iván Domínguez) y el sumiller francés Eden Monoyez, formado en Burdeos. Siguiendo ese diálogo entre dos gastronomías y dos dueños, su proyecto se llama Ekö Bistró y está situado en Chamberí. Con un ticket medio de 60 euros (25 en la barra), ellos lo definen como un sitio con «la esencia de un bistró francés, pero con ese toque gamberro, dinámico y canalla que define a la capital».Aseguran que «emprender hoy en hostelería es un viaje de alta intensidad», pero advierten que «abrir de a dos no es solo una decisión logística para repartir el trabajo físico, sino una necesidad de equilibrio mental y creativo. Te permite contrastar ideas en caliente, mantener los pies en la tierra y saber que, cuando uno flaquea, el otro tira del carro. Al final, un restaurante tiene demasiadas aristas como para que las sostenga una sola espalda».«La fuerza, el concepto y la energía que se respiran al entrar en Ekö son el resultado directo de sumar nuestras dos trayectorias y nuestras dos formas de entender la gastronomía. Solos habríamos ido más rápido, pero juntos estamos llegando mucho más lejos», aseguran Uribe y Monoyez, de 25 y 26 años respectivamente.Ekö Bistró. C/Sagasta, 23, Madrid. Barra, de jueves a domingo de 12.30 a medianoche, y de lunes a miércoles desde las 16. Restaurante, de jueves a domingo, comidas y cenas. Abren todo julio y la última semana de agosto.BAS, el nuevo argentinoLos chefs Gastón Dahir y Juan Patricio Cambell, de BAS, en Madrid.Gastronomía argentina pero que huye de los tópicos y juega con la memoria, el producto y la creatividad. Es lo que están haciendo desde hace solo un par de meses Gastón Dahir y Juan Patricio Campbell en BAS . Los cocineros se lanzaron con su propio proyecto tras pasar por otras cocinas, Santerra y Le Bistroman en el caso del primero; el italiano Bros y varios en Australia en el del segundo. Además de su experiencia y sabores compartidos de la infancia, en su nuevo restaurante de la zona del Retiro, con un ticket medio de 60 euros, dan cuenta de una cocina de base clásica con influencias viajeras y su toque vanguardista. Ellos se asociaron sobre todo por idiosincrasia. «Somos dos personas que nos criamos y nos formamos en deportes de equipo, y la costumbre de pensar así te lleva a buscar consensos y armar sociedades. No fue algo que decidimos, se fue dando, los caminos se juntaron y encajaron perfectamente», explican.Sobre la plaza en la que están, Dahir y Campbell alaban su variedad y volumen. «Madrid tiene muchísimas propuestas de todos los tipos y cada vez mejores», afirman, aunque admiten que esto «hace que sea difícil conseguir personal, porque somos más restaurantes buscando que cocineros o camareros sin trabajo».Bas. C/Lope de Rueda, 14, Madrid. Abre de martes a sábado, comida y cena. Por vacaciones cierra del 2 al 24 de agosto.Fisgón, defensa de la tradiciónCarlos Monge y Néstor López, dueños y chefs de Fisgón, en Madrid.Se conocieron en la escuela y han trabajado mucho tiempo juntos (coincidieron en Abya y en Le Bistroman, aunque estuvieron en más sitios), así que para Néstor López y Carlos Monge parecía lo natural abrir su primer restaurante también al unísono. En Fisgón , que estrenaron en el barrio de Tetuán a inicios de 2025 , ambos con 29 años, se proponen explorar el recetario antiguo y tradicional, al que imprimen su personal mirada.Creen que, individualmente, «hubieran hecho falta muchos más recursos y la dificultad habría sido muchísimo mayor», ya que «siendo dos, asumimos la carga de trabajo y no hace falta tener un equipo tan grande al menos hasta que se estabilice». Los dueños de Fisgón -con un ticket medio de 50 euros y de 30 en la barra, y ganador este año del concurso de arroz en Valencia- ven el panorama gastronómico en Madrid «complicado». «Grupos con mucho dinero acaparan el panorama con un marketing y una puesta en escena brutal y en la época de la comunicación eso cuenta mucho, lo que luego haya en el plato parece dar igual», advierten.Aunque observan «otros proyectos jóvenes que intentan hacerse hueco de manera más honesta y humilde», sostienen que falta formación en cocina española. «Los cocineros naciones se han centrado en aprender lo que es un ceviche, pero no saben lo que es una pipirrana; ahora todos saben hacer kombucha, pero no arroz con leche. Hace falta incidir en esto, porque debido a la globalización y al turismo perdemos nuestras costumbres y tradiciones y tenemos un país muy rico como para no enseñarlo y defenderlo en vez de fijarnos en lo de fuera», dicen.Fisgón. C/Edgar Neville, 39, Madrid. Cierra domingos noche y lunes. Abren todo julio y la primera semana de agosto.Éter, alta cocina en familiaSergio y Mario Tofe, del estrella Michelin Éter, en Madrid.Dos hermanos, alta cocina y un local en Arganzuela donde antes sus padres tuvieron un bistró francés. Así es Éter , donde Sergio y Mario Tofe, chef y jefe de sala y sumiller, respectivamente, trabajan con cinco menús anuales (125 euros) en su cocina de producto y temporalidad sin renunciar a la técnica ni a las influencias de sus viajes e inspiraciones del mundo. El gastronómico abrió hace ya unos años, en 2020, y ganó su primera estrella Michelin en la gala de Málaga de noviembre pasado. Los Tofe están convencidos de que parte fundamental de su éxito es su binomio al frente del restaurante. «Trabajando en equipo es como realmente se consiguen los grandes logros y ahí estamos los dos hermanos. Creemos fervientemente en el talento y en la disciplina», declaran.También, confirman la tendencia: «fuera de los grandes grupos, hay un gran auge de chicos y chicas jóvenes que abren sus negocios, y lo bueno de esto es que no solo son gastronómicos: hay bocadillerías, hamburgueserías, sitios con tendencia asiática, regional, especializados y toda esa diversidad hace que crezca la ciudad y se enriquezca su patrimonio gastronómico». No obstante, alertan de que «habrá que cuidar costes, alquileres o ayudas para que estos jóvenes con apenas recursos puedan perdurar enriquezca el tiempo como lo hicieron sus antecesores».Éter. C/del Granito, 20, Madrid. Abre de lunes a viernes, comidas y cenas. Cierran por vacaciones del 8 al 24 de agosto.Brassafina, el informal de AncestralSaúl González y Víctor Infantes, de Ancestral y Brassafina, en Pozuelo.Brassafina nació al calor de la mudanza hace poco más de un año de Ancestral, el estrella Michelin de Illescas, Toledo, a Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El nuevo espacio, más amplio, permitió a Víctor Infantes y Saúl González abrir, además del gastronómico, este segundo comedor más desenfadado.Mientras en el premiado se centran en el humo, el fuego y el barro, con una cocina que mira al interior manchego y al recetario clásico, en Brassafina -con un ticket medio de 60 euros- carnes y pescados comparten protagonismo con platos de inspiración más popular, con la brasa igualmente como eje y la posibilidad de disfrutar de su terraza al aire libre.De esta aventura conjunta, Infantes destaca la oportunidad de «unir fuerzas tanto económicas como operativas, poder dividir responsabilidades y llegar a más detalles» y dice que «individualmente el esfuerzo hubiera sido mucho mayor, y siempre ayuda apoyarte a la hora de tomar una decisión o llevar a cabo una idea».González arriesga a calificar a la capital como la sede de «la 'Champions gastronómica europea' y en el top mundial. Es difícil encontrar ciudades que tengan una oferta con tanto nivel y a un precio tan competitivo. Madrid lleva diez años con una actualización de locales brutal y por eso cada vez es más complicado entrar en esa liga de los mejores». Para su socio, «hay que hacerlo muy bien en Madrid para que tu negocio funcione, y no solo en cocina, todo es importante: sala, operativa, números, y siendo dos, nos da resultado».Brassafina. C/ Saliente, 2, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Cierra los lunes y las noches de martes a jueves. Abre todo julio y agosto.  Marmitón, un precursor en LatinaLalo Zarcero y Pablo Sánchez en Marmitón, su bistró de La Latina, en Madrid.Hace ya cinco años, Pablo Sánchez y Lalo Zarcero decidieron abrir su pequeño bistró Marmitón en La Latina, cuando aún no era lo habitual en este barrio céntrico. Hoy su cocina creativa de gran sabor, con influencias del mundo, y su propuesta de platos para compartir y carta breve y cambiante por producto y temporada, ha conquistado al público.Con un ticket medio de 60 euros, el restaurante añade a su propuesta una pequeña pero cuidada bodega de productores seleccionados. Para sus dueños, tener el restaurante juntos «supone dejar a un lado el ego que muchas veces acompaña a la profesión de cocinero. Significa confiar plenamente en otra persona, compartir una misma visión y construir el proyecto desde el trabajo conjunto».También ha sido un elemento facilitador. «Nuestro proyecto nació únicamente con nuestros recursos, sin inversores detrás y apostando por una idea en la que creíamos desde el primer día. Madrid es una ciudad con un panorama gastronómico muy competitivo, donde los alquileres de los locales son elevados, los traspasos alcanzan cifras muy importantes y cada vez surgen más proyectos respaldados por grandes inversiones. En ese contexto, haber unido fuerzas fue determinante», explican los dueños de Marmitón. Todo esto pesa especialmente en Madrid, una ciudad que consideran «una de las capitales gastronómicas más importantes de Europa», con «muchísimo talento, una gran diversidad de propuestas y una competencia muy sana que obliga a todos a seguir evolucionando».Marmitón. C/De las Aguas, 6, Madrid. Cierra domingos noche, lunes y martes. Abre todo el verano.Más nombres propiosOtros proyectos independientes de dos dueños en Madrid son, entre otros, el peruano Pucará (ya con dos sedes), de los primos Giancarlo Panzera y Patrick Griffiths; el bistró Lina, de los hermanos Patricio y Diego Massimina, en cocina y sala; el puesto de mercado Insurgente, de los chefs Genaro Celia y Agustín Mikielievich; La Llorería, de los cocineros José Certucha y Carmen Alti, o Zuara, el nuevo japonés del cocinero David Arauz y el sumiller Álvaro Prieto en el hotel Hyatt. Tue, 25 Aug 2026 01:23:37 +0200 Marmitón, el bistró de La Latina de Lalo Zarcero y Pablo Sánchez, lleva ya seis años en Madrid Marmitón, el bistró de La Latina de Lalo Zarcero y Pablo Sánchez, lleva ya seis años en Madrid Laura Pintos https://www.abc.es/gastronomia/maria-sardinas-horno-minutos-poco-sal-mejor-20260822012802-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/maria-sardinas-horno-minutos-poco-sal-mejor-20260822012802-nt.html El mundo gastronómico la conoció cuando se alzó con el triunfo en la décima edición de MasterChef , pero para María Lo (Chiclana de la Frontera, Cádiz, 1989) ese hito fue solo el punto de partida para iniciar una carrera meteórica como cocinera en el más amplio sentido de la palabra.Más de medio millón de personas siguen a esta hija de hongkonés y andaluza en Instagram, una ventana a la que se asoma para compartir recetas de aquí (sí, sobre todo de aquí), de allá y de acullá, con una simpatía y un desparpajo que vienen de serie. Su lema es «con amor y con pasión» y así es cómo entiende también la cocina esta experta en sacarle todo el sabor a la vida. Le pasamos la cuchara para que nos cocine su receta perfecta para un verano sabroso.La nevera perfecta para llevar a la playa.Lo primero que debe tener una nevera perfecta es ¡una jartá de hielo! No hay nada peor que quedarse sin hielo a mitad de un día en la playa y que se te pongan las frutas o las bebidas calientes. Hay que ir bien equipado.Un menú completo para comer sobre la toalla.Metería un bocadillo de embutido o de los restos de algún guiso que tenga por casa. Importante: que el pan sea muy bueno. Para acompañar, una bolsa de unas buenas patatas fritas en aceite de oliva virgen extra: ese toque crujiente me encanta. Completo la nevera con mucha fruta, agua y kombucha, que últimamente la estoy tomando mucho. Es un refresco saludable y que sienta estupendamente.Un 'snack' que nunca falla con los niños.Una buena idea es comprar moldes de helado, triturar fruta y meterla en ellos para congelar junto con unos palitos de madera y hacer unos polos caseros. Me parece algo muy guay para los niños. Y un sándwich de pan de molde con Nocilla tampoco falla nunca.Sándwich de Nocilla. Archivo ABCEse sabor que siempre le transporta al verano...Mi madre tiene un chalecito en Cádiz y allí hay un kamado, un horno japonés. Me gusta mucho preparar ahí unos buenos pescados a la brasa y combinarlos con un picadito de tomate, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla dulce, aceite, vinagre y sal.Un capricho del verano al que no es capaz de resistirse...No soy mucho de fruta en general, pero la fruta de esta temporada que te chorrea hasta el codo cuando la comes me pirra. Estoy pensando en paraguayos, melocotones bien maduros, nectarinas... Me acuerdo y salivo.Un helado favorito.No soy muy de helados... pero hay uno que preparan en un local llamado SoleLuna, en Chiclana, que me parece un espectáculo. Es a base de chocolate negro con naranja y con un toque de chile.Una receta fácil para estas fechas en las que no apetece cocinar.Unas buenas sardinas en el mercado, que estén bien frescas y con toda su grasita de temporada. Las pones en fila india en la bandeja del horno con un poco de sal y colocas papel abajo para no ensuciar mucho. Las dejas a 180 grados durante 10 minutos y las tienes listas. Las acompañas de un gazpacho y a correr.Espeto de sardinas a la brasa. Archivo ABCImagínese que tiene una cena en casa, ¿qué propuesta fresquita y relajada se le ocurre?Para las cenas veraniegas no me apetece nada pesado, así que propondría algo de picoteo en lugar de la fórmula de primero, segundo y postre. Pondría unas buenas ostras bien fresquitas, recién abiertas y con un chorrito de limón. Tampoco faltaría, porque vivo en Cataluña y me he acostumbrado a él, pan de masa madre con tomate y ajo restregados, un poco de aceite de oliva virgen extra y sal en escamas. Acompañas esto con un surtido de quesos, si son de leche cruda, mejor que mejor, y con una tabla de embutidos como chorizo y presa ibéricos, llonganissa... y maravilla.Tabla de surtido de quesos. Archivo ABCNo puede faltar una ensalada, por ejemplo, a base de distintas variedades de tomates, brevas o higos, burrata, piñones y un aliño de aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y sal. Para rematar, una tortilla de patata con la cebolla caramelizada y el huevo semicuajado, ni demasiado crudo ni demasiado hecho. Y si es una cena especial, pondría también una gamba roja hecha unos segundos a la plancha con sal gorda. Mon, 24 Aug 2026 08:04:48 +0200 ABC María Lo. María Lo. Javier Sánchez https://www.abc.es/gastronomia/asturias-playas-acantilados-20260820014048-nt.html https://www.abc.es/gastronomia/asturias-playas-acantilados-20260820014048-nt.html Desde la ría del Eo, en el límite con Galicia, hasta el río Deva, que la separa de Cantabria,  la costa asturiana se extiende más de 300 kilómetros . Dieciocho pueblos marineros y más de doscientas playas salpican este litoral esculpido por las olas del Cantábrico. Riqueza paisajística en una costa que, como ocurre en el resto de Asturias, ofrece una magnífica gastronomía en la que conviven bien la cocina actual y otra muy tradicional que, en lo que a cocina marinera se refiere, se basa en preparaciones sencillas de los excelentes productos del mar Cantábrico, con menos fama que los gallegos pero sin nada que envidiarles. En estas aguas bravías se capturan pescados como los cotizados virreyes, merluzas, salmonetes, meros, sardinas o bonitos, y mariscos de mucha calidad como percebes, langostas, bogavantes, nécoras, centollos, bueyes de mar o camarones, además de unos excelentes pulpos de roca.Una generación de cocineros ha sabido actualizar y darle categoría al recetario tradicional para situar la cocina asturiana entre las punteras de España. Como hemos hecho en semanas anteriores a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas ofrecemos una pequeña selección de chiringuitos y restaurantes, desde los más modestos hasta alguno con estrella, situados junto al mar donde se come francamente bien.Casa Vicente: En Castropol, dominando la ría del Eo, con producto del mar de mucha calidad. Hay que dejarse llevar por las recomendaciones del día, pero el salpicón de bogavante es imprescindible.Avenida de Galicia, s/n. Castropol. 985 635 051.Vistas al río Eo desde el restaurante Casa Vicente, en Castropol. ABCNordestada: Modesto restaurante con terraza en el puerto de Tapia. Entre otras cosas, no hay que perderse las croquetas de jamón ni la tortilla de bacalao.Muelle, 2. Tapia de Casariego. 616 98 86 06.Taberna Viavélez: Aquí logró Paco Ron logró la primera estrella del Occidente asturiano. Los hermanos Rodríguez la han vuelto a convertir en referencia con producto de calidad y buena mano en la cocina.Pasaje del Pescador, s/n. Viavélez. www.tabernaviavelez.esTaberna Viavélez con una estrella Michelín. ABCFerpel: A un paso del cabo de Ortiguera, sobre el puerto y el mar Cantábrico, un restaurante con estrella donde luce la cocina de Elio Fernández.Carretera al Puerto, s/n. Ortiguera (Coaña). www.ferpelgastronomico.comLa Mar de Fondo: Modesto chiringuito en la parte alta de la playa con una breve carta protagonizada por los pescados del Cantábrico.Playa de Frejulfe. Navia. 644 07 49 50.La Marina: En el muelle, con buen producto local: pescados muy frescos, pulpo a la gallega o recomendables calamares fritos.Paseo del Muelle. Puerto de Vega. www.lamarinapuertodevega.comReal Balneario de Salinas: Uno de los grandes restaurantes de producto de España. Con ventanales sobre la misma playa. Materia prima excepcional, elaboraciones actuales, servicio de altura y carta de vinos sobresaliente.Juan Sitges, 3. Salinas. www.realbalneario.comYume: En la torre del Centro Niemeyer, con vistas sobre la ría de Avilés un restaurante donde luce la buena cocina de Adrián San Julián con Iratxe Miranda como anfitriona. Sólo menús.Centro Niemeyer. Av. del Zinc, s/n. Avilés. www.yumegastro.comRestaurante Yume, en el centro de Avilés. ABCCasa Maravilla: Sobre los acantilados del Cabo de Peñas, en la carta de esta casa destaca el bugre (bogavante), bien con verduras bien en un notable arroz.Ferrero. Cabo de Peñas. 985 87 80 46.Mi Candelita: Entre Avilés y Gijón, en Bañugues está una de las pocas arrocerías que merecen la pena en Asturias. Un antiguo merendero sobre la playa donde brasas y arroces son protagonistas.Playa de Bañugues. Gozón. www.micandelita.comArrocería Mi Candelita, en Gozón. ABCMoniello: Una breve carta de cocina de proximidad en este antiguo chiringuito reconvertido en restaurante con una agradable terraza.Playa de Moniello. Luanco. www.moniellorestaurante.wordpress.com/Aramar playa: Chiringuito situado sobre la playa de Aramar, entre Luanco y Antromero, con una carta internacional que incluye producto asturiano como las lapas o el bonito.Playa de Aramar. Luanco. 634 52 46 51.Auga: Un bonito enclave con estrella en el puerto deportivo de Gijón. Gonzalo Pañeda, en la cocina, y su socio Toni Pérez, al frente de la sala, ponen en valor el mejor producto local.Claudio Alvargonzález, s/n. Gijón. www.restauranteauga.comEutimio: Un clásico restaurante de cocina tradicional al que la joven María Busta ha dado un empujón muy importante actualizando con acierto la carta.San Antonio, s/n. Lastres. www.casaeutimio.comVista Alegre: Cocina popular de nivel y junto al mar. Imprescindibles su premiada fabada, su pote de berzas y los pescados y mariscos del día.Playa de la Griega, s/n. Colunga. www.restaurantevistaalegre.comGüeyu Mar: Uno de los pocos asadores que rompen la hegemonía de los vascos a la hora de hablar de pescados y mariscos a la brasa. Excepcionales pescados y mariscos del Cantábrico perfectamente hechos en la parrilla.Playa de Vega, 84. Ribadesella. www.gueyumar.esEl Miradoriu: Es la versión informal de Güeyu Mar, también en la playa de Vega, en las afueras de Ribadesella. Cocina sencilla protagonizada por los pescados del Cantábrico.Playa de Vega, 88. Ribadesella. www.elmiradoriu.esAyalga: En el precioso hotel Villa Rosario, en primera línea de la playa de Ribadesella, Ayalga luce una estrella Michelin gracias a su cocina técnica y sabrosa.Hotel Villa Rosario. Dionisio Ruisánchez, 6. Ribadesella. www.ayalgavillarosario.comRestaurante Ayalga, dentro del Hotel Villa Rosario de Ribadesella. ABCCastru el Gaiteru: Pedro Noriega ha centrado su línea de trabajo principalmente en las brasas, que maneja con acierto y en las que trabaja carnes y pescados. Buenos arroces y una premiada ensaladilla.Ería de la Vega, s/n. Celorio (Llanes). www.bycastrogaiteru.comEl Bálamu: Con grandes cristaleras sobre el puerto de Llanes, esta casa es una de las direcciones más recomendables del Oriente asturiano para comer pescado y marisco de la zona.Puerto Pesquero, s/n. Llanes. www.elbalamullanes.es Thu, 20 Aug 2026 07:05:05 +0200 ABC Restaurante del Real Balneario de Salinas. Restaurante del Real Balneario de Salinas. Carlos Maribona