Los bolsos de la artesana de Pertegaz

Su empresa familiar fue la responsable de fabricar los bolsos de Pertegaz durante más de 25 años. Un trabajo que le permitió asistir desde dentro a una forma de entender la moda donde la excelencia no admitía atajos. «Era un hombre muy perfeccionista», comenta de los años en los que compartieron jornadas enteras de trabajo en Barcelona. Lo que más le marcó no fue una técnica concreta, sino una manera de enfrentarse al oficio. «Me transmitió el atreverse a hacer las cosas, la disciplina y que no hay nada sin trabajo, trabajo, trabajo. Él estaba en todos los detalles».

Ese respeto por el trabajo bien hecho de Edurne venía de mucho antes. «Mi madre empezó en 1963 haciendo neceseres, bolsas de playa y turbantes» que vendían en las mejores perfumerías de España. Poco a poco llegaron los bolsos y terminaron convirtiéndose en el corazón del negocio.

Después de toda una vida poniendo su oficio al servicio de otros, llegó el momento de ponerle nombre propio a todo ese conocimiento. Poco antes de la pandemia, la empresa acumulaba una enorme cantidad de pieles almacenadas. En lugar de verlo como un problema, decidió convertirlo en un laboratorio creativo. Así nació The Bag Lab. Primero fue una página web levantada casi de forma improvisada durante el confinamiento. Después llegó una decisión mucho más importante: dejar atrás el trabajo para terceros y concentrar toda la experiencia acumulada en una marca propia.

Lo que propone está en las antípodas de la moda rápida, una filosofía que muestra estos días en Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios de Ifema. No busca lanzar decenas de modelos cada temporada ni seguir tendencias efímeras. Prefiere diseñar pocas piezas, pensadas para durar y fabricadas íntegramente en San Sebastián. La decisión tiene mucho de convicción y también de sentido común. Compran la materia prima –pieles, cremalleras y herrajes– y confeccionan cada bolso únicamente cuando llega el pedido. Así evitan producir más de lo necesario y mantienen un control absoluto sobre cada pieza.

Hay dos ideas que aparecen constantemente durante la conversación. La primera es la ligereza. «Para mí es muy importante que no pesen». La segunda, la duración. «Son unas pieles que duran hasta demasiado», comenta entre risas al recordar clientas que siguen utilizando bolsos comprados hace años. Toda la piel procede de curtidores españoles. Ese compromiso con el origen forma parte de su manera de entender el oficio. También sorprende su forma de diseñar las colecciones. En lugar de multiplicar referencias, prefiere reducir los modelos y ampliar la gama cromática. «Hacemos entre quince y veinte formas distintas, pero nuestro fuerte es el color. Prefiero hacer colecciones más cortas en cuanto a modelaje y dar más color».

Sin embargo, si hay un tema que realmente le preocupa no es el mercado internacional –vende en Europa, Japón y Estados Unidos– ni la competencia de las grandes marcas. Es la falta de relevo generacional. Explica que hoy incluso tareas aparentemente sencillas requieren una formación que casi nadie tiene. Resulta paradójico que mientras la artesanía española goza de un enorme prestigio fuera de nuestras fronteras, todavía quede mucho camino por recorrer dentro. «La piel española está muy valorada fuera de aquí», asegura. Y, aun así, cree que el reconocimiento pendiente está más cerca de casa. «En España todavía la gente se tiene que enterar más de lo que hacemos».

Y es que escuchar a Edurne Insa es recordar que el verdadero lujo no nace de un logotipo, sino de un conocimiento que pasa de generación en generación, de un taller donde todavía se sigue desmontando una pieza si no alcanza la perfección y de una mujer que, después de pasar casi cuarenta años haciendo bolsos para otros, ha decidido firmar los suyos con la misma exigencia que aprendió de Pertegaz.