Vestir la tradición: el traje extremeño al detalle

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María Díaz

Badajoz

04/09/2026 Actualizado 08/09/2026 - 07:41h.

Extremadura es una región muy rica en gastronomía, paisajes, cultura y tradición. Cada una de sus localidades es única y puede enseñarnos algo a todos los que pasemos por ellas. Hoy, día de celebración en la región, es momento de salir a las calles a disfrutar ataviados con los atuendos tradicionales que se han enseñado de padres a hijos. Trajes que se han conservado, que han evolucionado con el tiempo, que nos recuerdan a nuestros orígenes.

Joaquín Sancha y José Luis Gómez, fundadores de la empresa de artesanía textil Sancha, explican que, al igual que en otras comunidades autónomas, la industria extremeña tiende a unificar el diseño de la indumentaria tradicional; asunto que viene desde los años cuarenta, cuando la Sección Femenina comenzó a identificar a la provincia de Cáceres con el traje de Montehermoso y a la pacense con el de Don Benito. Aun así, defienden la reivindicación actual de llevar las prendas típicas de tu zona.

Aun así, no todo son diferencias; muchas indumentarias comparten elementos en común por la influencia de las regiones cercanas, el material del que disponían o por la utilidad cotidiana de estas prendas. Por ejemplo, en los municipios que conforman la Raya portuguesa es común encontrar el pañuelo portugués integrado en la vestimenta tradicional, mientras que en la zona de La Siberia predominan los refajos de lana, debido a la abundancia de ganado ovino.

Los más característicos siguen siendo los de Montehermoso y Don Benito, pero Sancha comenta que están resurgiendo otros, como el de Castuera, que es muy llamativo, o el de Torrejoncillo, conocido por su característico mantón de gajo. A continuación, vamos a explicar en detalle las partes de algunos de estos trajes:

Comenzando con el traje de mujer, una de las partes que más destaca es su refajo de costilla. Tejido en lana, es una de las joyas de la indumentaria regional.

Otras de sus peculiaridades son las medias con rayas horizontales blancas y negras, que no encontramos en otros trajes de la zona. Respecto al calzado, se utiliza un zapato de piel o similar cerrado, de los llamados abotinados por el cierre hasta el tobillo y que se ajusta con cordones o lazos negros.

La camisa está realizada en un rico terciopelo de algodón o pana fina con puntillas realizadas en bolillo con hilo de color blanco en cuello y mangas.

No pueden dejarse pasar en este traje los numerosos bordados. Comenzando por el mantón de ramo, esta pieza nace como una prenda de abrigo y está confeccionada sobre tejidos de lana y ricamente bordada con grandes composiciones florales.

Como todo buen traje de extremeña, no puede faltar el mandil con su faltriquera. En este caso están ricamente bordados en hilo sobre raso negro y adornados con puntillas de color negro.

Por último, completan el traje los pendientes dorados de media luna, la cruz dorada de tres puntas y el cordón de terciopelo, cinta de raso o hiladillo para sujetar la cruz al cuello. Aunque el color dorado es el más reconocible, las piezas antiguas no siempre fueron de oro. También se utilizaron plata y otros metales más asequibles, dependiendo de la economía familiar.

El atuendo de hombre es un traje de chaqueta, en el que destacan los adornos en piel de cordero que encontramos en todo el borde de la prenda, junto con la parte trasera, mangas, puños y en la abertura para los bolsillos. Suele llevar también un chaleco negro.

La camisa blanca es de lino o algodón, adornada normalmente con jaretas, una solución que se utilizaba antiguamente para sacar o recoger tela según necesidad.

Las calzas suelen complementarse con unas polainas del mismo color y material, en este caso, pana fina o terciopelo. Resultaban un elemento muy útil para proteger los bajos del pantalón.

Respecto al calzado, prácticamente todos los hombres llevan el mismo tipo: un zapato liso y negro. En muchas ocasiones tosco, que sirviera en el campo.

Es imprescindible mencionar el fajín rojo realizado en algodón y bordado con dibujos tradicionales. Aunque se ha convertido en un accesorio elegante, tradicionalmente era una prenda útil para proteger la zona lumbar en los trabajos más duros.

Para finalizar con el traje masculino, debe apreciarse el sombrero negro de ala ancha y copa no muy alta que completa la vestimenta.

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El traje femenino de Castuera se caracteriza especialmente por la fuerza cromática de sus refajos. Confeccionado en raso, está ricamente bordado en seda o hilo con motivos florales. Uno de sus rasgos principales es que no se limita a un único color, sino que podemos encontrar interpretaciones en rojo, verde, azul, amarillo, rosa, negro y otras tonalidades.

Para este traje se utilizan unas medias blancas confeccionadas en hilo. Llegan hasta la mitad del muslo y suelen sujetarse con ligas. Este tipo sirve para muchas regiones; no es característico de Extremadura. Para calzado se recomienda un botín negro cómodo y proporcionado.

La camisa o jubón, tradicionalmente negro, proporciona estructura y sobriedad a la parte superior. Utiliza puntillas en cuello y mangas combinadas en negro y crema.

El mantón de Manila es otro de los grandes protagonistas del traje regional de Castuera. Introduce una segunda superficie de color y ornamentación, enmarca el busto, aporta movimiento mediante los flecos y conecta visualmente la parte superior con el refajo.

El mandil, frecuentemente negro, está ornamentado con bordados y rematado mediante puntillas. La faltriquera podía llevarse atada a la cintura y quedar parcialmente oculta por otras prendas.

Por último, hay que mencionar los accesorios de este traje. Destacan la peineta colocada en la moña central y la cinta pintada, una pieza que se coloca en uno de los laterales del conjunto y funciona como un elemento ornamental de gran interés.

El traje masculino más característico de Castuera es el traje de arriero. Su personalidad procede especialmente del empleo del cuero en chaleco, zahones y polainas. Suelen formar un conjunto coordinado y están frecuentemente decorados mediante perforaciones, dibujos geométricos, rosetones, aplicaciones y contrastes de diferentes tonalidades.

En este conjunto también se utiliza la camisa blanca con jaretillas, combinada con un pantalón negro confeccionado en pana lisa o paño. La anchura de la pernera, el tiro y el largo tienen que estudiarse en función de las botas y las polainas.

La faja introduce una banda de color entre la camisa y el pantalón. Suele ser de lana roja o azul, algunas de ellas bordadas

Para finalizar el traje de arriero, es indispensable tapar la cabeza con un pañuelo rojo o de cuadros azules y completar con un sombrero negro de ala ancha y copa alta.

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El traje de montehermoseña es uno de los más atípicos y famosos de Extremadura. Su refajo o, como ellos le llaman, mantilla, está tejido con lana de distintos colores y adornado con algunos pliegues horizontales.

Las medias son más cortas que las de los demás trajes, llegando a la altura de la rodilla. Tienen un color azul fuerte y calados a modo de decoración en los laterales. Respecto al calzado, puede usarse el modelo abotinado normal, pero es muy común encontrarlo bordado. Para ello, el material favorito es el terciopelo y la pana lisa en negro, con flores bordadas en seda y adornos en cuentas y lentejuelas.

El jubón de este traje destaca por sus puños con bordados florales en sedas de colores. Tiene cuello redondo bajo y suele realizarse con satén o terciopelo negro.

Si la mantilla es la falda, las montehermoseñas utilizan una capelina o esclavina para taparse. Suele ser de color negro, con el borde en verde y un ondeado rojo hecho con cinta de seda.

Otra característica de este atuendo es su mandil, tan largo como la mantilla; es de color negro con tres franjas en la parte inferior. La faltriquera se coloca en el lado derecho bajo el mandil. Está bordada con múltiples colores.

Pero sin duda la joya del traje no es otra que la gorra. No existe un solo diseño que la defina, pero su forma ha de ser con copa cilíndrica y alta, inclinada hacia delante. Baja por los lados ciñéndose a la cara, quedando esta descubierta, y se ata por detrás. Originalmente, la ornamentación se basaba en los estados de soltería (con espejo y flecos de lanas de colores), matrimonio (con un adorno floral conocido como clavelera) o viudedad de la mujer (de color negro).

Para terminar, también se colocan unas cintas de seda bordadas que caen por detrás desde la cintura hasta algo más de la mitad de la mantilla.

Al igual que el de mujer, el traje de montehermoseño es muy vistoso y cuenta con multitud de bordados. El chaleco suele estar confeccionado en satén y las solapas forradas en terciopelo oscuro se bordan en sedas de colores. La camisa, como en la mayoría de los trajes masculinos, es de color blanco, de manga larga con puño y cuello camisero.

El calzón está hecho de paño negro con pernera ceñida que llega hasta debajo de la rodilla. La cintura suele estar rodeada de un cordón de seda morado o verde que termina en una bola. Puede acompañarse de polainas adornadas del mismo material que el calzón. Además, los hombres también utilizaban unas medias de hilo blanco con abundante decoración en lana.

La faja se lleva sobre el chaleco y el calzón; es de algodón negro y se borda con motivos tradicionales. Para rematar, este traje cuenta con un sombrero de paño negro con ala ancha, plana y copa en forma de casquete semicircular.

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Otro traje muy conocido es el de Torrejoncillo. Las mujeres llevan dos sayas, siempre de paño, y pueden encontrarse de color amarillo, verde y rojo. No tienen por qué coincidir en colores la bajera y la encimera.

En este caso, las medias son de color negro, realizadas con la lana conocida como 'Perlé Egipcio'. Para el calzado se opta por una bota negra.

Actualmente, las mujeres usan directamente un corpiño de color negro al que unen unas mangas de raso negro con puntillas o bordadas. Sobre este se coloca un pañuelo bajero de cualquier tipo de tela y otro más de tul blanco.

La parte más conocida de este traje es su mantón de gajo bordado sobre lanilla. Destaca por su diseño y bordados, con hojas de parra y uvas, así como mariposas o pájaros, según sean niñas o adultas. Podemos encontrarlo en azul, negro y morado.

El mandil es largo y de color negro, aunque el de diario solía ser estampado. La faltriquera podría ser completamente de paño, rematada con terciopelo o incluso con bordados de lentejuelas y abalorios.

El traje de hombre se conoce como 'Traje de Panero'. El chaleco es de terciopelo abrochado en los delanteros y raso negro en la espalda. Los hombres mayores usan una chaqueta de paño o de pana lisa de color negro sobre este. La camisa es blanca y lisa, de lino.

El pantalón es de paño y con un alzapón atado a la cintura. Cae recto tapando la rodilla y la mayoría tiene una abertura exterior en el bajo. Las medias o calcetines eran de color blanco y los más adultos utilizaban polainas negras que cubrían por completo la media.

La faja podía ser negra o de color, dependiendo de la edad del hombre, tejida en estameña de lana o algodón.

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Otro traje que puede destacarse, ya que es muy común observarlo en la fiesta del Chíviri, es precisamente el de Trujillo. Destacan su camisa blanca de manga corta con corpiño y el refajo de trapo adornado con picados. Esta técnica consiste en recortar figuras en una tela también de trapo para coserlas poco a poco alrededor de la falda.

Joaquín Sancha destaca la tradición extremeña de pañuelos estampados y su traslación a la moda actual. Comenzando con el de cien colores, es un clásico que se comparte con otras regiones del país, «pero aquí es casi donde más ha predominado, donde más se ha conservado, y donde más se ha mantenido en los trajes». Su origen se remonta a la época de la India colonial, cuando los ingleses comenzaron a exportar tejidos a Europa.

El de sandía es otro de los clásicos; Sancha recuerda que hace unos veinte años lo utilizaban pocos grupos regionales, como Almoharín, Montehermoso y Malpartida de Cáceres, pero hoy en día, gracias al trabajo de recuperación de los distintivos extremeños, «hemos conseguido que el pañuelo de sandía se convierta en uno de nuestros símbolos». Este experto en moda destaca que esta prenda les está sirviendo como un vehículo conductor para llevarla a la moda fuera de nuestra región.